LAND ROVER FREELANDER CLUB

Объявление



Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Разборка и ремонт раздатки.


Разборка и ремонт раздатки.

Сообщений 661 страница 690 из 1000

661

ersai написал(а):

Мысль (совдеповская, теломеханика) указывает на то, что етот теплообменник служит не для отвода тепла, а подогрева трансмиссионной жидкости.

Как раз под раздаткой проходит глушитель, и тоже вносит лепту в её подогрев ...

0

662

Всем привет! Раздатку собрал, но вот вопрос после установки новых шайб необходима кое какая притирка этих самых шайб. Само собой потом потребуется смена масла, так сколько же дать на прикатку. Первые 20км не сильно заметны изменения в динамике, диф после шлифовки и подгонки шайб крутился от руки, а после заливки синтракса и вообще не слышно, Может км 200 накатать а потом залить новое, а старое отфильтровать через магнит. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ, МУЖИКИ.

0

663

oleza написал(а):

И про разные корпуса - полный бред.

Как показала практика корпуса действительно разные, хотя код корпуса совпадает. СТОЛКНУЛСЯ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ, не совпало межцентровое расстояние примерно 5 мм. Советую при смене корпуса промерить все межосевые расстояния.

0

664

viktor 092 написал(а):

Как показала практика корпуса действительно разные, хотя код корпуса совпадает

Есть изделие Корпус - крышка. на него код и присваивается.
Это так-же как крестовина кардана. Обойма одного производителя не встанет на сам крест другого.

0

665

viktor 092 написал(а):

Всем привет! Раздатку собрал, но вот вопрос после установки новых шайб необходима кое какая притирка этих самых шайб. Само собой потом потребуется смена масла, так сколько же дать на прикатку. Первые 20км не сильно заметны изменения в динамике, диф после шлифовки и подгонки шайб крутился от руки, а после заливки синтракса и вообще не слышно, Может км 200 накатать а потом залить новое, а старое отфильтровать через магнит. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ, МУЖИКИ.

Я воспользовался советом с форума УАЗоводов:

Для уменьшения шума в раздатке/коробке можно добавить молибденовых присадок, например молибденовый "крем" от Ликви Моли.
Я сам высадил в агрегаты по колбаске ШРУС-4. Покупаешь тюбик ШРУС-4 с узким носиком желательно. Открываешь заливную пробку агрегата и туда на глаз грамм 30-50 выдавливаешь для моста и полный тюбик для КПП и РК. Другой вариант- развести ШРУС-4 в трансмиссионке и взболтать (можно электродрелью с насадкой- строит. мешалкой. Я правда, просто тряс канистру с маслом до опупения).
Потом в "Деле" интересовались- а чего у тебя коробка такая тихая? А следов износа почему нет? Ну и трансмиссионку меняй через 500, 1000, 4000, 8000, 16000км... далее по Инструкции . Шестерни нешлифованые- из них стружка прёт только так! [Commodore] http://uazbuka.ru/xmission.htm#oil

0

666

DM_FREEL написал(а):

ШРУС-4

Это крайность какая-то... Жесть.. :canthearyou:

Отредактировано TOY77 (2011-12-22 19:05:14)

0

667

TOY77 написал(а):

Это крайность какая-то... Жесть..

Жесть- не жесть... Я привел ссылку. Проверено УАЗоводами и мной лично как на ГАЗ-69, так и на Фрилендере - работает. Вы что думаете, у Фрила железки в раздатке и коробке другие?

Отредактировано DM_FREEL (2011-12-22 23:38:02)

0

668

DM_FREEL
Разница в стоймости З\Ч, и только. при чём в разы... :dontknow:
По тому в УАЗе можно не париться, если что-то завыло, бухнул шруса-4 и порядок. Развалилось, пошёл купил в магазе главную пару за 4-7 тыс. поставил и поехал.
А у нас от 15 тыс. или раздатку полностью, ну что рассказывать сам знаешь ...

0

669

Да, я и не спорю , про стоимость з\ч. У меня редуктор заднего моста завыл, я у же с Юрой (freela) договорился, взять у него с разбора. А вот, добавил волшебной пасты :D  и 20 тыс. км без проблем.  Накроется, тогда и куплю. Хотя по отсутствию стружки на магните, не скоро это будет. Обратите внимание!!!! Магнит на пробке держится на клее, со временем клей дубеет и магнит может выскочить!!! Последствия  :'( ,  кто-то на форуме уже про это говорил, даже фото были.   Так вот, магнитик на новый клей (поксипол и т.д.) и для уверенности еще закернить  край пробки в 3-4 местах, от греха подальше , как говорится .Все, что в посте №687, только для информации. Каждый для себя решает, поступать так, или нет.

Отредактировано DM_FREEL (2011-12-30 01:08:35)

0

670

Всем привет у меня пробемка нарисовалась развалился хвостовик на РК то есть наружний подшипник в следствии чего корпус в хлам я снял его думал масло потекёт а оно не потекло там смазка пожожая на графитку или что то с РК не в порядке, по хду езды был только шум исходящий судя по всему от того самого подшипника который развалился и все ни клацканий ни скрежетов

0

671

ещё вопрос как снять флянец с хвостовика пытлся съёмником не получилось снимали в двоём с другом, друг крутил съемник я держал хвостовик закрутили до упора съемник и ни каких дел может флянец погреть и ещё спрошу корпус хвостовика отдельно продаётся или нет сли продаётся то может знает кто код этого чуда. Сегодня был в автодоке мне сказали что отдельно нет тока с раздаткой и цену сказал такую как весь мой бегемот стоит может у кого б/у есть

0

672

viktor 092 написал(а):

Может км 200 накатать а потом залить новое, а старое отфильтровать через магнит. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ, МУЖИКИ.

ИМХО: чем чаще менять, тем лучше. Если взглянуть правде в глаза, то стачивание корпуса дифференциала под новые шайбы - чистейшая авантюра, по крайней мере, в том виде, в котором она описывается в данной ветке. Теоретически существуют два варианта использования 1мм шайб: а)стачивать шайбы и б)стачивать корпус. Причем в обоих случаях стачивать надо 0,5мм. На первый взгляд, если пойти по первому пути , то в результате мы получим снова ту же самую тонкую шайбу  с ограниченным ресурсом. Поэтому напрашивается вариант - пойти по второму пути, что и сделало большинство форумчан, включая меня. Придерживаясь принципа, что работа сделанная на станке по определению лучше сделанной на коленка, я сначала обошел знакомые мне достойные инструментальные цеха, обладающие полным инструментарием, включая станки с ЧПУ, напыление и т.п… и получил в основном ответы, типа:  «Это утопия», «Это все надо делать за один проход», «Я не возьму на себя ответственность». Из тех, же кто соглашался, самым дешевым был вариант, по которому мне нужно было сначала оплатить изготовление оснастки (порядка 30000руб), а затем уже и саму работу… О более дорогих упоминать смысла не: там трехзначные цифры. Поэтому решил рискнуть и сделать все своими руками, но максимально прецизионно. Специально для этой операции купил сверлильный станок, дабы исключить осевые отклонения и заказал у токаря вставку-переходник в сателлит для привязки последнего к дрели. Но первые же включения показали, что использовать сверлильный станок не получается, поскольку из-за невозможности точной центровки и жесткого крепления корпуса диффа под сверлом, а также неравномерности толщины наждачки приводили к чудовищным биениям (по крайней мере у меня). Возможно надо было поэксперементировать дальше и попытаться посадить наждачку на мягкую демпфирующую поверхность, или соорудить крепление корпуса к столу, но я плюнул на это дело и решил сделать все с помощью дрели.
Для уменьшения отклонений шпильки, на которой крепился сателлит с наждачкой, от вертикальной оси решил использовать шпильку длиной 60-70 см. В результате, за праздники между рюмками, почти сточил корпус диффа (шестерни уже влазят, но пока еще не делают полный оборот). В общем, желающие стачивать корпус диффа с помощью дрели, должны осознавать, что точно подогнать корпус под шайбу не получиться, по многим причинам:
Во первых:  держать дрель ровно под углом 90градусов невозможно. При отклонении же вала, на котором установлен сателлит с наждачкой  от  оси на величину в 1 градус и длине последнего - около 15 см (у меня напомню - 60-70см), разница в выработке в корпусе диффа на противоположных сторонах одного сателлита  будет около 0,5 мм.  Реально же отклонение от оси будет в 1-4 градуса, соответственно: разница в выработке: 0,5 – 2,0мм. Конечно, это все при жестком креплении, и за счет самовыравнивания сателлита в плоскости разница в выработке будет не такая большая, но все-таки…
Во-вторых , наждачка является совсем не точным инструментом, поскольку: в начале обработке ее толщина может быть 1мм, а через 3-5 мин – 0,3мм. Соответственно достичь точного повторения плоскости шайбы при задаче убрать 0,5мм невозможно. Это можно сделать только при помощи жесткой оснастки, повторяющей форму внешней стороны шайбы. Более-менее приблизится к идеалу, в случае использования наждачки, можно, если менять ее чаще, не давая ей совсем истираться. 
В общем, для себя я выработал следующий алгоритм: сточить корпус, до тех пор, пока сателлиты не начнут проворачиваться (еще не свободно, а с усилием), а дальнейшую притирку, пусть они проходят в самой раздатке. Соответственно первое время на магните раздатки будет скапливаться мет. стружка, и надо будет менять масло, чем чаще, тем лучше. Насколько увеличится зазор, будет зависеть от того как точно была сделана первичная обработка.
Так, что меняйте масло, viktor 092, меняйте  :D
PS. Если бы было возможно начать доработку диффа заново, наверно сейчас бы пошел по первому пути. В этой ветке описывался способ обработки шайбы на токарном станке (только я бы шайбу крепил немножко по-другому). Так вот, учитывая, что шайба выходит из строя не из-за ее истирания, а по причине раскатывания ее по плоскости сателлита, идеальным вариантом, в плане ее усовершенствования, было бы увеличение толщины ее буртика. Этого мы как раз и достигаем стачивая 1мм шайбы до 0,5мм и оставляя нетронутым буртик последней!!! Кстати это может быть сделано не только при помощи станка, но и при помощи все той же дрели, только надо заказать токарю приблуду для фиксации шайбы и сателлита в патроне. В итоге мы сохраняем в целости и невредимости внутреннюю поверхность диффа, которую модифицировать на коленке уж совсем негоже.

Отредактировано Fisher (2012-01-08 10:12:19)

+1

673

/
После ремонта своей раздатки, пришёл к выводу  что большие проблемы доставляют убитые подшипники хвостовика и провёрнутый на валу. А шайбы уже как следствие этого. Моя раздатка начала гудеть, при относительно целых шайбах...В конце концов как утверждали авторитетные форумчане заслуживающие доверия (SEAPRIVATE) ездить можно и без шайб, ни чего страшного не случится...

0

674

С Рождеством всех!!!

TOY77 написал(а):

ездить можно и без шайб, ни чего страшного не случится...

Совсем бы ничего страшного не было, если бы внутренняя поверхность корпуса диффа и внешняя поверхность сателлита совпадали по своей геометрии. В этом случае, можно было бы закрыть глаза на увеличившийся зазор во всем дифференциале, а это 0,5+0,5мм=1мм. При этом как он распределится по сателлитам - одному Богу известно: в идеале - по 0,25мм на каждый сателлит, но это - в идеале. Но поскольку геометрия вышеуказанных плоскостей будет по определению  разной, сателлиты будут поначалу соприкасаться с корпусом диффа только по внутреннему радиусу, пока не «забурятся» в корпус диффа еще примерно на 0,25мм, в результате чего мы получим еще около 0,5 мм зазора, а это в совокупности с зазором, вызванным отсутствием шайб, составит 1,5мм. Причем подразумевается, что малые шестерни, вообще не трогаются и используются со старыми шайбами.
Да, ездить будет можно, но наверно меньше, чем при наличии шайб. Да и зачем эксперементировать , если есть возможность поработать над шайбами. Статистика от SeaPrivate пока единична, он вообще эсперементатор. Пробег, насколько я помню, пока не очень большой. Километров эдак через 200000 посмотрим  :). Да он и не говорил, что без шайб лучше: просто он не стал заморачиваться – это его право. Может и я слишком мнительный  :huh: .
Так что шайбы лучше ставить. Метод шлифовки шайб хорош тем, что позволяет достаточно точно и без особых усилий делать микрометром промежуточные замеры толщины шайбы в процессе ее обработки. А вот при стачивании диффа сколь-нибудь точно замерять выборку в корпусе диффа обычными инструментами очень проблематично.  Геморойность же процедуры установки/съема шестерни с наждачкой в дрель и корпус диффа испытали многие, так, что частые замеры – дело не для слабонервных. Я не из последних и, раз уж ввязался в это дело, упрямо делаю эту операцию поскольку регулярно меняю наждачку. Зернистость наждачки не самый главный показатель: потом все притрется, осядет на магните и выйдет с маслом. Главное хоть какая-то стабильность ее толщины.

Отредактировано Fisher (2012-01-08 10:23:39)

0

675

Подскажите номера подшипников 38,40 (любого производителя)
http://uploads.ru/t/1/D/G/1DGmQ.jpg
что-то уж больно размеры у меня не совпадают с табличкой в п.144, боюсь ошибиться при заказе

0

676

shato
KOYO 32008JR
KOYO LM300849\11

0

677

Fisher
Не стоит всю процедуру проводить с помощью нождачки. Применяй на последнем этапе притирочную пасту. С её помощью оч.хорошо видно площадь соприкосновения внешней поверхности шайбы со сферой, ею и осуществляется подгонка....

0

678

TOY77 написал(а):

Применяй на последнем этапе притирочную пасту. С её помощью оч.хорошо видно площадь соприкосновения внешней поверхности шайбы со сферой, ею и осуществляется подгонка....

Очень не хочется мне прибегнуть к притирочной пасте. Стираться ведь будут как корпус так и шайба, т. е мы собственноручно разрушаем еще одну поверхность, которая пока еще является заводской. В итоге: шайбы будут притерты каждая к своей стороне диффа и уже не будут взаимозаменяемыи. Конечно, все мы надеемся на то, что этот ремонт будет последним и больше в раздатку лезть не придется... Но как-то нехорошо все это. Сижу и чешу репу: думаю, что делать дальше.

0

679

Fisher написал(а):

шайбы будут притерты каждая к своей стороне диффа и уже не будут взаимозаменяемыи

Именно, но зато мама в папу входит с вероятностью 99% и наоборот...

0

680

TOY77

TOY77 написал(а):

KOYO 32008JR
KOYO LM300849\11

Что-то не совсем те размеры выдает exist - ты уверен в номерах?

0

681

shato
Уверен, но ещё раз смогу проверить только вечером...
Я не знаю что там экзист выдаёт, я купил в Англии набором 8 подшипников и сальники... Затем при разборке IRD на схеме каждый подшипник подписал, а потом по этой схеме собрал... Тебе с этой схемы и считываю... Так что выбор за тобой...

Отредактировано TOY77 (2012-01-10 08:23:52)

0

682

Fisher
Так как корпус сферы сделан из чугуна а шайба из углеродистой стали, при притирки параметры шайбы практически не изменяются, ну разве что на несколько МКМ(микрон), а вот сфера точится хорошо и принимает форму шайбы...

0

683

TOY77 написал(а):

Так что выбор за тобой...

меня смущает, что у 38-го подшипника внутренний диаметр exist выдает 45, но это много, да и ширина у обоих не соответствует тем, что я снял. :dontknow:

0

684

shato написал(а):

Подскажите номера подшипников 38,40 (любого производителя)

Подшипник № 38: Размеры:  40.987х67.975х17.5, Timken LM300849/811, NSK LM 300849 RG3/811RG
Подшипник № 40: Размеры:  40,000х68,000х19,000, Timken 32008 XM (XAA32008X), NSK HR32008 XJ
--
Кстати мне восстановили большую шестерню главной пары, методом напыления. До восстановления имела вид как в посте
посте № 654, после восстановления: http://i44.tinypic.com/mie3b7.jpg
Зубья все целы, имеют естественный износ. Так что теперь имею запасную главную пару  :playful:.
Кому надо вот диаметры посадочных мест под подшипники (мерял на новой шестерне):
№ 38 –41,05мм, №40 -  40,03 мм.

Отредактировано Fisher (2012-01-14 16:00:53)

0

685

Завершил наконец-то обработку дифференциала. Нашел способ, как исключить истирание шайбы при использовании притирочной пасты - обклеил ее подкладочной  тканью, взятой естественно у жены… Выбрал самую прочную, т.к. они бывают шелковые, капроновые и т.д… При толщине 0,1мм она обладала достаточной прочностью. Клеил суперклеем: высыхая - он становится очень прочным (чуть пальцы не склеил), смывается ацетоном. При определенных навыках ткань клеится достаточно равномерно. Оснастка получается на удивление функциональной – паста впитывается в проклеенную  ткань, образуя некое подобие очень тонкой наждачки, что и требуется для повторения геометрии шайбы. При этом: если наждачка быстро истирается и ее нужно постоянно обновлять (резать треугольники, клеить…), то здесь – только добавляй пасту. Мне на доводку хватило одной наклейки. При этом поверхность шайбы осталась в целости и сохранности.

Вот шайба с наклеенной тканью (это пробная наклейка, потом наклеил ровнее): http://i42.tinypic.com/nvpit2.jpg

А  вот  состояние шайбы с наклеенной тканью и остатками пасты после завершения обработки: http://i42.tinypic.com/2edm4aw.jpg

Отредактировано Fisher (2012-01-14 22:56:04)

+1

686

Fisher написал(а):

Вот ее состояние после завершения обработки:

ГДЕ???

0

687

TOY77 написал(а):

ГДЕ???

Сорри. У меня постоянно проблемы с размещением фото. Удается только с помощью стороннего сайта.
Все. Отредактировал предыдущий пост.

Отредактировано Fisher (2012-01-14 22:51:25)

0

688

Парни подскажите, кто на что сажал теплообменник?

0

689

nomid2009 написал(а):

Парни подскажите, кто на что сажал теплообменник?

а зачем ты его отрывал??????

0

690

2 Alex@ndr

Вопросы задаешь... Ты тему почитай и все сам поймешь! При переборке раздатки без съема теплообменника (как снимать есть ссылка) ничего не сделаешь :)

2 nomid2009

Я сажал на герметик АБРО.

Отредактировано DM_FREEL (2012-01-29 06:57:38)

0


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Разборка и ремонт раздатки.