LAND ROVER FREELANDER CLUB

Объявление



Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Охлаждающая жидкость (ОЖ), антифриз. Часто задаваемые вопросы.


Охлаждающая жидкость (ОЖ), антифриз. Часто задаваемые вопросы.

Сообщений 1 страница 9 из 9

1

Для начала хочется сказать, что антифриз имеет интересные свойства. Он неплохо испаряется, оставляя сладковатый запах, на вкус он так же сладковатый. Так что при поиске утечки понадобятся не диагностические приборы, а наши органы чувств. Машину придется обнюхать, облапать и облизать в характерных местах. Далее о них.

Для начала стоит проверить расширительный бачек охлаждающей жидкости. Не знаю на чем сэкономили инженеры Ленд Ровера, но бачек лопается почти у всех. Испаряется совсем немного.

Так же нужно осмотреть основной радиатор и печку. Для потекшей печки симптомы - это запотевание стекла, запах антифриза в салоне и лужа на полу со стороны водителя.

Далее патрубки циркуляции ОЖ. Машины у всех нас не новые и со временем патрубки портятся, появляются трещины, лопаются пластиковые тройники. Тройников 2: слева от двигателя (здесь и далее, дабы не было путаницы стороны указываются по ходу движения авто, т.е. если бы вы сидели за рулем) в районе ДМРВ и над радиатором. Даже если они в норме, желательно заменить пластиковые тройники алюминиевыми, которые можно купить в любом магазине автозапчастей за 100 рублей. Если тройники сухие, то следует проверить все трубки.

Если и трубки и тройники сухие, то нужно вспомнить (или уточнить, если вы только купили машину) когда менялись помпа и термостат (и предыдущий владелец  честно признается, что 1500 км как все поменял и все новое  :angry: ). Термостат осмотреть без снятия коллектора не получиться, но можно заглянуть между его ребрами, посветите туда фонариком там может быль лужица антифриза, ну или немного масла. Для того что бы рассмотреть течь помпы желательно поднять машину на подъемнике и осмотреть правую сторону двигателя. Сверху течи может быть не видно. В любом случае помпу и термостат желательно менять вместе с заменой ремня грм т.к. они недолговечны.

Возможно, что и там течь не будет обнаружена. Осталось не так много мест куда он (зараза такая) может уйти. Уйти она может через прокладку коллектора и прокладку ГБЦ. Пару симптомов такого несчастья - это густой синий дымок с характерным сладковатым запахом из выхлопной трубы (возможно, что только при прогреве) и возможно бурление газа в расширительном бачке ОЖ, но необязательно. В масле может быть эмульсия и свечи с налетом в тех цилиндрах куда попадает ОЖ.

Ещё ОЖ может уходить в масло по швам герметика гильз. Как один из признаков - "майонез" или капельки влаги на крышке заливки масла. На щупе не видно, но масло приобретает оттенки цвета антифриза. Если меняешь прокладку ГБЦ обязательно надо проверить прогиб головки, и если есть, и головка шлифуется, то хоть одна гильза обязательно оборвётся. Это самый печальный случай - полная разборка двигателя с вытекающими при ревизии последствиями.

В общем все. Конечно, может уходить, например, через трещину в масловодных каналах головы (?), но это уже совсем печально.

Ну а далее некоторый FAQ надерганный из уже имеющихся тем на форуме:

В: У меня проблема, откуда то пропускает антифриз, снаружи вроде все сухо. В салоне пахнет парами антифриза, слегка потеют стекла(думал салонный фильтр засорился, но его выкинул), и печка дует не горячий, а теплый воздух.
Подскажите где может пропускать, где смотреть.
О: проверить течет ли печка очень легко, если стекла потеют, достаточно просто немного лизнуть стекло, если вкус сладкий - значит антифриз. При выборе радиатора нового внимательнее, мне например пришел от праворукого фрила, пришлось патрубки обрезать и на шланги сажать.

В: уходит не много из расширительного бачка (грамм 200 тыщ на 10), если на горячую отвернуть его крышку то по немного уровень восстанавливается но не полностью. Думал клапан в крышке барахлит - поменял на новую крышку толку 0
О: вариантов тьма, например испаряется через трещинки на расширительном бачке... трещинки на бачке практически норма.

В: антифриз уходит по 1л в два дня внешней течи нет на раб двигателе не выдавливает, свечи чистые, что может быть. масло чистое.
О: Когда заводишь машину посмотри и понюхай выхлоп - сильное парение и запах антифриза - признак трещины в головке между охлаждением и системой выпуска. Проверь развал блоков - там вмещается очень много жижи.

В: В общем при пробеге в день около 50 км, приходится каждый день доливать по 300-400 грамм антифриза. С глушителя сизый дым идет только на прогреве и совсем чуть чуть. С глушителя капает, конденсат или ож не знаю.
Под коллектором вроде тоже не видно (не снимали). Заводили машину до включения вентиляторов, нигде не парИт.
Масло в норме, эмульсии нет. В бачке чисто.
О: еще раз внимательно смотрите все соединения (их много), все радиаторы (основной, масляный, раздатка, коробка, печка).
если все гуд, значит поднимай головы. и время не тяни. один уже доездился, гидроудар выхватил.

Как и обещал. Если у кого есть, что добавить или я где ошибся, пишите!
Стоит ли добавить коды запчастей выделенных в теме?

Отредактировано Mon4ez (2012-11-27 08:22:28)

+1

2

"Igor81 12 Февраля, 2008, 17:20
Почитал на другом сайте и опасения исчезли, оказывается у 90% синих и зелёных антифризов на рынке основа присадок одинаковая. Так что если залит импортный антифриз то можно его доливать другим тогоже цвета неважно какого производителя. ВЗЯТО С ДРУГОГА ФОРУМА!!!!!!!!

Комрады, я работаю в одной из крупнейших компаний, занимающихся изготовлением ОЖ и ТЖ. Прочитал эту ветку и в который раз убедился, что относительно охлаждающих жидкостей в головах наших автовладельцев полная каша (нахватались вершков).

Значиться по порядку: любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.

У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д.

В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.
Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.

Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам.

G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.
CODE
G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый(?) (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.

G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
CODE
G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.

G13(G12+) - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет - оранжевый.

Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).

Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.

Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.

Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. )). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm - внутри одно и то же.

Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством!"
http://www.nexia-club.ru/forum/text/405.htm

+2

3

Ну да, разбирали сей вопрос. Поиск - подскажет ;)

Но, плюсик - поставлю! ;)

0

4

Mon4ez написал(а):


+1

я тоже тему изучала. и по веткам этого форума сделала таблицу:

1.Признаки                                                                                                                    2. Что делать                                                                                          
Нет видимых подтеков, не найдено место ухода антифриза                 перетянул - поменял все хомуты на трубках системы охл. Поменял пароотводящие трубки,
                                                                                                                  обследовал радиатор отопителя и основной радиатор, заменил бачок и последнее - заменил
                                                                                                                  прокладку впускного коллектора.                                                                               
                                                                                                               

                   3.Детали     
1. хомуты.2.трубки 3.Бачок 4.
прокладка впускного коллектора

и т.д. 14 пунктов. (таблицу не могу загрузить).

Отредактировано Аиша (2012-11-26 19:12:52)

0

5

таблицу лучше изображением загрузить

0

6

Mon4ez написал(а):

Уйти она может через прокладку коллектора и прокладку ГБЦ.

Ну и добавь туда же - ещё ОЖ может уходить в масло по швам герметика гильз. Как один из признаков - "майонез" или капельки влаги на крышке заливки масла. На щупе не видно, но масло приобретает оттенки цвета антифриза. Если меняешь прокладку ГБЦ обязательно надо проверить прогиб головки, и если есть, и головка шлифуется, то хоть одна гильза обязательно оборвётся. Это самый печальный случай - полная разборка двигателя с вытекающими при ревизии последствиями.

0

7

onigo
Был бы ты тут чуть раньше :). Мне неделю как головы отшлифовали и поставили, а на прогиб наверно и не проверяли. Но летом все равно капиталить собираюсь, надеюсь дотяну.

0

8

Mon4ez написал(а):

Был бы ты тут чуть раньше

Я тут живу давно, писал о гильзах раньше, просто нужную инфу на форуме трудно найти - много веток на одну тему - попробуй перелопать....

Mon4ez написал(а):

Мне неделю как головы отшлифовали и поставили, а на прогиб наверно и не проверяли.

Ну коль головы шлифовали, значит устраняли прогиб и в таком случае есть оборванные гильзы. Значит ОЖ будет потихоньку уходить.

0

9

onigo
Мне бы до лета дотянуть, а там на полную капиталку разорюсь. Если жене еще один фрил не решусь купить:), а то ей понравилось на жипе кататься.

0


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Охлаждающая жидкость (ОЖ), антифриз. Часто задаваемые вопросы.