А чего там хитрого такого? Все по инструкции, никакой отсебятины.
- прокладку подобрать точно по букварю - если не хочешь иметь встречу на эльбе поршней и клапанов.
- гидрокомпенсаторы должны быть обязательно взведены (не должны продавливаться)
- Если компенсатор люфтит - втулить гнездо и сверлить маслоподвод.
- При сборке корпуса распредвала мазать герметиком без фанатизма, чтоб все не полетело потом в те же самые компенсаторы. Тонким слоем на обезжиренные поверхности, только в т места где нарисовано в букваре. Болты крепежа корпуса затягивать в строгой последовательности по букварю. Сальники распредвала лучше поставить после сборки, тщательно удалив выдавленный герметик. И ставить их также на герметик в зоне стыков корпуса.
Настоятель рекомендую запихнуть пару металлических мочалок в зону выхода трубки вентиляции картера. Между прокладкой и верхней крышкой. Хуже точно не будет. Но это уже после закручивания головки в сборе на место.
Ну вот как то и все, нет там ничего хитрого больше.
Успехов!

При большом зазоре может перекосить в гнезде и тупо заклинить. Будет фарш. Да и масло в компенсатор не пойдет через большой зазор - будет тупо сливаться вниз. Соответственно, необходимо разбитые гнезда растачивать, ставить ремонтную втулку.

По какой причине? Компенсатор нестандартный или где то геометрия посадки нарушена - наплывы, задиры? Должен в смазанном виде легко перемещаться/прокручиваться пальцами.

В насосе действительно нечему ломаться. НО:
- если есть хоть малейший подсос на линии забора, насос не сработает, а именно 1)резинка на входе заборника в блок 2)прокладка самого насоса 3)сальник коленвала.
Дальше, сухой насос также не выдаст достаточно разряжения, чтобы всосать масло.
- проверь редукционный клапан (под заглушкой, я где то выкладывал его фото), может завис в открытом положении, что заставит насос гонять масло внутри по кругу.
Но на самом деле, думаю что все это лишнее, на 200% уверен, что где то просто негерметичность. Даже убитый насос масло качать будет. Давления не будет толком в горячем виде, но не более того.

Попробуй ваккуумировать (хоть ртом, если подходящей груши нет) шланг турбины пока масло не высосешь, после этого крути стартером. Кста, забыл спросить - фильтр масляный стоит?

Скорее всего, наоборот - должно было хлестать вот из этой дырочки (при условии, что остальные возможные места сброса давления и подсоса воздуха заткнуты - линия подачи масла на турбину, масляный фильтр на месте, ну и т.п.):

Там впрессована такая алюминиевая чашечка (так называемый рестриктор, поз. 8 на схеме ниже), в которой есть отверстие меньшего диаметра для ограничения потока масла через головку и создания сопротивления в системе для подачи масла под давлением ко вкладышам и форсункам охлаждения поршней. Масло через этот рестриктор и отверстие в прокладке поступает в головку, вот сюда:

И далее уже к деталям головки. Вот схема смазки:

Так что надо бы как-то убедиться, что масло все же идет в головку. На крайний случай может даже придется снять крышки головки и корпуса распредвала и поглядеть, есть ли тут масло? Но только не крутить при этом стартером!!!

Но для начала точно убедиться, идет ли масло на турбину?
Движок работает тихо? Не гремят гидрокомпенсаторы?
Может пригласить моториста из СТО? Жалко будет движок-то угробить...

Чур меня! Не изобретай новой маслосистемы! Фильтр стоит в напорной магистрали. Можешь его вывернуть и убедится, что насос прекрасно выльет через него все содержимое. Я в процессе доводки насоса докачал давление до разрыва корпуса по завальцовке..

Масло, после его забора из нижнего отверстия (то, что с небольшой депферной камерой), попадает в зону зубчатого зацепления и попадает в полость, соединенную с регулятором давления - плунжерок с пружинкой, далее в зависимости от состояния термоклапана или прямиком фигачит в фильтр (боковые отверстия фильтра),или предварительно идет в теплообменник, отфильтровывается и напрямую в блок на подшипники (вкладыши) и форсунки охлаждения и ГБЦ, и в магистраль турбины. Внимательно посмотри на каналы самого насоса - у тебя же есть снятый. Еще один штуцер ввернут в главный канал блока - на смазку ваккуум насоса на генераторе.
А рисунок - просто схема.

C большой долей вероятности - некорректно выставлены по меткам ТНВД или распред. А дабы не искать причину - просто прочитай код сохраненной ошибки (скрепкой).

Мне лень искать конкретную тему в этом разделе - да сам поиском легко отышешь, есть возможность прочитать код ошибки перемкнув пару контактов в разъеме диагностики, по морганию той самой твоей лампочки.
Насколько опасно? - ну раз поршни с клапанами не встречаются, значит не сильно ошибся. А может с распредвалом вообще не ошибся, только ТНВД некорректно выставил, тогда вообще не опасно. А может просто регульнуть надо в пределах зуба (задний шкив можно сдвигать в прорезях на несколько градусов вперед - назад).

Коротнул или сорвал разъем датчика давления наддува.

Еще и датчик коленвала зацепил попутно, если все стоит по меткам, а не заводится.

Никаких для автомобиля, но немного (гипотетически возможно) для кошелька - он не сильно дешев. Да прочитай ты в конце концов ошибки!!!

LR Freelander Station Wagon 5D, 2.0l, L-series, TurboDiesel - 1998

В первую очередь прочитать код ошибки. По симптомам - или датчик форсунки или ДПКВ.

Дорогие комрады, дабы не разводить множество тем про головки выкладываю свои фото здесь и прошу посмотреть  состояние головки, и дать свой вердикт по поводу работоспособности.
Это звучит немного нелепо, вроде как: "экстрасенсы лечат по фото" но все же буду признателен.

И что за отложения на крайнем клапане на последней фото

Да они все вроде нормальные, я фото потом выложу еще

Эта головка стояла на старом двигателе, на котором кусок поршня пргорел и откололся Вот и смущает этот факт работоспособности