Можно и я скажу... Так вот, я за езду с кондеем... потому как не понимаю, почему например есть печка для езды зимой, чтоб было комфортно и тепло, а летом я должен потеть и жариться при езде, да и когда стою... у нас летом +35 в тени, стандартная температура... зачастую ездию в белом... попробуйте сделать это в машине без кондея, да и просто поездить, когда на открытом солнце +50... меня друг на ЛАДЕ ПРИОРЕ решил прокатить, лучше бы и не садился, я сидел как и он не прислоняясь к спинке сидений, благо ещё и платочек был...Поэтому сколько бы не ел кондюк 1-2 литра, он точно этого стоит...

Ну, конечно безусловно... только вот лучше всех отечественных машин (шучу), конечно и лучше многих иномарок безусловно...

я Плохо разбираюсь в кондиционерах..у меня в машине под бардачком возле пассажирского кресла находится короб,из которого при включении кондея слышно какое-то шипение.Болтов на коробе никаких не нашел,зато есть прорезь в корпусе с боку,откуда виден фотоаппаратом какой-то радиатр..может это осушитель который надо чистить? и есть ли там после него какой-либо фильтр?

На фото - это испаритель. Теплообменник (радиатор, в общем) по которому прогоняется испарившийся фреон (т.е., в газообразном состоянии). Перед ним (если смотреть по направлению движения фреона по системе) обычно ставится такая тоненькая трубочка, где-то 0.1 мм сечением (или другие устройства, напр. ТРВ, выполняющие аналогичную с капилляркой функцию, все зависит от конкретной модели кондиционера).
Так вот, по порядку: сначала газообразный фреон, сжимается компрессором до состояния горячего газа (около 70 град. С для R22), после компрессора он поступает в конденсатор (теплообменник, который находится в передней части машины рядом с радиатором) там обдувается потоком встречного воздуха (или собственным вентилятором) - отдавая тепло остывает, постепенно конденсируясь на внутренних стенках труб в конденсаторе, сконденсировашиеся капельки стекают в нижнюю часть конденсатора, и на выходе их него получается уже 100% жидкий фреон, чуть теплый (градусов 18 для R22). Но при этом также находящийся под высоким давлением, т.к. компрессор продолжает подкачивать новый газ. Теперь теплая жидкость из конденсатора подается в капиллярку, которая находится перед испарителем (теплообменник у тебя на фото) как можно ближе к нему по пути следования. Жидкий фреон продавливается через тоненькую трубочку, капельки жидкости на выходе из нее попадают в гораздо больший для них объем испарителя, где присутствует низкое давление, гораздо ниже, чем перед капиляркой. Соответственно, испаряются (ну т.е. вскипают, только температура кипения фреона гораздо ниже чем у воды, около 4-7 градусов С), переходя в газообразное состояние. При испарении происходит резкое понижение температуры фреона, охлаждая трубки теплообменника и поглощая тепло от воздуха салона, которым обдувается испаритель в этом черном коробе на фото. Для лучшего теплообмена испаритель и конденсатор имеют алюминиевое оребрение. Отбирая тепло от воздуха через теплообменник, фреон соответственно нагревается и в состоянии теплого газа поступает на всас в компрессор. Который его снова сжимает и гонит в конденсатор. И так далее, вновь возвращаемся наверх, к словам "Так вот, по порядку:"
Термостат (ручка температуры) управляет включением и выключением компрессора, плюс ты еще выбираешь скорость работы вентилятора в салоне.
При испарении фреона естественно происходит шипение, и это не является признаком неисправности. Об этом пишут во всех инструкциях к кондиционерам (см картинку ниже).
Ну а насчет очистки - то конечно, очищая оребрение испарителя и конденсатора (например мойкой водой под давлением), ты улучшаешь эффективность теплообмена, тем самым повышая производительность кондиционера. Так что не всегда, если кондер стал хуже холодить, из него обязательно вышел фреон. Вы пробовали его почистить? иногда помогает
Плюс мойка испарителя позволяет избавиться от неприятных запахов типа плесени, т.к. он холодный и на его поверхности конденсируются из воздуха капельки влаги в жару (как на стакане холодного пива), вместе с пылью. Затем вы приехали, заглушили машину, воздух в салоне постепенно прогревается, и все, процесс размножения бактерий запущен

А так-же, у них-же, ищется и место утечки фреона

Вообще, я выше немного усеченно написал про температуру кипения.
Мы знаем, что температура кипения жидкости напрямую связана с давлением, при котором она находится (школьный пример про разность температур закипания воды на вершине горы и у ее подножия). Ну и про то, что при одинаковом давлении разные жидкости закипают при разных температурах, естесственно.
Холодильный контур (испаритель, конденсатор, компрессор, трубки и пр.) - это замкнутая система. И для разных целей в этой системе производителями создаются разные условия. Например, используя один и тот же фреон R22, в холодильных установках достигаются разные температуры его кипения (испарения т.е.) - есть среднетемпературные (-5С) витрины в супермаркетах или другие холодильники, а есть низкотемпературные (-18-20С) морозильные лари или промышленные холодильные камеры для длительного хранения.
Для целей кондиционирования и фреона R134a, который используется в наших кондерах, условия соответственно будут свои (не буду приводить лишних цифр, конкретные для нас будут ниже).
Раз это система замкнутая, и давление зависит от температуры и типа фреона, то на холодильных манометрах часто наносят сразу несколько шкал - давления, и несколько температурных шкал для разных типов фреонов. Поэтому, меряя в какой-либо точке давление, вы можете видеть и температуру в этой точке по соответствующей шкале.

Это так сказать, вводная часть, чтоб понимать физику процесса, делать некоторые выводы из показаний манометров, и не запутаться, гляда на шкалы. А то "кондиционерщики" здоровы "по ушам проезжать", особенно те кто у дороги стоит с манометром и баллоном фреона Им главное работу сделать, фреон влить и бабки получить, а в детали вдаваться некогда, как там кондер после этого работать будет.

Пример из предыдущего поста: Раз у тебя из дефлекторов лед летит, значит температура испарения слишком низкая (испаритель обледеневает) и соответственно, в испарителе недостаточное давление, тоже слишком низкое. А раз система замкнутая - ищи утечку, мало фреона в системе. Молекула R134a имеет меньшие размеры, чем молекулы других газов, что делает более значительной опасность утечек. Тем более, что сам говоришь, что кондера хватает только на год. Утечка может быть очень маленькая, обычным электронным течеискателем можно и не уловить. Можно попробовать обмылить все соединения и уплотнения. Есть еще вариант - галлоидная лампа, но там открытое пламя (оно при попадании на фреон меняет цвет), это к автомобилю не подойдет конечно. В принципе, если на год заправки хватает, можно пока и не париться. У нас одна заправка кондера в машине стоит около 1000 руб, можно вообще за 4000 руб купить себе баллон 13,6 кг. В нашу систему нужно 750 плюс-минус 25 грамм, надолго хватит
А почему эффективность при этом равна нулю - есть 2 причины. Первая: приобледеневании испарителя через него уже сложно продувать воздух и охлаждать его, к тому же испаритель часто обледеневает вообще наглухо, в единый кусок льда Вторая причина - автоматика, защита от обледеневания, наличие термостата в нашей системе. Если температура испарителя снижается до -1С, термостат убирает с ЕСМ сигнал запроса на включение кондиционера. ЕСМ отключает кондиционер (индикаторная лампа на кнопке на панели в салоне остается гореть). Когда температура испарителя повышается до +1С, ЕСМ включает кондер снова. А раз испаритель обледеневает, его температура близка к нулю градусов или ниже (сконденсировавшаяся на нем вода замерзает).

Теперь далее. Почитал тут RAVE про нашу систему, хочу обратить внимание на некоторые узлы в ней.
1. Есть защита компрессора по чрезмерно высокому давлению (на случай к примеру засорения системы заправленным грязным фреоном или попадания воды в систему и "перехватывания" в узких местах). Клапан стабатывает при 3430 кПа и выбрасывает фреон в подкапотное пространство. Хотя в системе есть и фильтр-осушитель, чтоб задерживать в себе грязь и влагу.
2. Испарение фреона производится через ТРВ (терморегулирующий вентиль), который находится на испарителе, а не капиллярную трубку, которую я описывал в предыдущих постах для упрощения понимания процесса. Принцип тот же, но ТРВ динамически способен менять производительность испарения в зависимости от тепловой нагрузки на кондер, и это конечно лучше, чем статическая капиллярка.
Но иногда может тоже начать хандрить из за износа или попадания грязи. Может потребовать подрегулировки опытным холодильщиком, но это очень крайняя мера, трогать его следует, когда вообще уже больше грешить не на что, он отрегулирован на заводе.
3. Имеется тройной выключатель давления, расположенный сверху ресивера (фильтра-осушителя). Контролирует давление для защиты компрессора, контролирует давление конденсации, ограничивает максимальное давление фреона. Содержит в себе три независимых выключателя - для низкого, нормального, и высокого давления. Так как компрессор смазывается маслом ND-8, циркулирующим вместе с фреоном, выключаетль по низкому давлению предотвращает включение компрессора до тех пор, пока в системе не будет достигнут уровень "низкого" давления, то есть не будет иметься достаточное количество хладагента. В нормальном режиме замкнут, и размыкается, когда давление падает вследствие утечки фреона из системы. Выключатель по "нормальному" давлению управляет скоростью вентилятора на конденсаторе. Если нужно включить вентилятор, ЕСМ дает сигнал, а выключатель по норм. давлению уже выбирает его скорость - низкую или высокую, в зависимости от превышения "нормального" давления. На низкой скорости выключатель разомкнут. Выключатель по "высокому" давлению нормально замкнут, и размыкается при его превышении.
Вот данные по давлениям для каждого выключателя:
Низкое - Давление размыкания 100 кПа (падение давления); Давление замыкания 140 кПа (нарастание давления)
Нормальное - Давление размыкания 1650 кПа (падение давления); Давление замыкания 2150 кПа (нарастание давления)
Высокое - Давление размыкания 2850 кПа (нарастание давления); Давление замыкания 2250 кПа (падение давления).
4. Про защиту от обледенения испарителя я уже писал выше в примере.
5. Управление давлением фреона. В большинстве случаев давление поддерживается в нужных пределах включением ЕСМ вентилятора на конденсаторе и его скоростью с помощью тройного выключаетеля. Однако, если давление в системе выходит за "низкий" или "высокий" пределы, тройной выключатель через ЕСМ отключает компрессор. Лампа включенного кондиционера на панели при этом остается гореть. После возвращения в нормальный режим давления компрессор вновь включается.
6. Защита от перегрева двигателя. При достижении температуры антифриза до 117.5С (на дизелях) или до 118С (на бензиновых моделях) ЕСМ отключает компрессор. Лампа включенного кондиционера на панели при этом остается гореть. После падения температуры до 115С или 114С соответственно, компрессор вновь включается.

Метод проверки состояния системы
Проводите эту проверку при открытом багажнике, дверях или окнах; включенном кондиционере, управлении температурой установленном на самое холодное положение, направлении воздуха дефлекторов в лицо, и вентиляторе в салоне на полной скорости. Отключите рециркуляцию воздуха в салоне.
1. Закройте краны низкого и высокого давления (синий и красный) на манометрическом коллекторе (холодильный инструмент).
2. Подключите манометрический коллектор к сервисным портам низкого и высокого давления в системе кондиционирования на автомобиле.
3. С помощью термометра (обычного или электронного, без разницы) измерьте температуру забираемого воздуха в кондиционер, возле заборной решетки на корпусе испарителя.
4. С помощью термометра измерьте температуру выходящего воздуха из центральных дефлекторов.
5. Запустите двигатель на холостом ходу на 10 минут или пока не он достигнет нормальной рабочей температуры.
6. Запишите показания обоих манометров на коллекторе и обоих термометров. Сверьтесь с таблицей на рисунке ниже.
Температуры и давления могут немного увеличиться при высокой влажности воздуха. Давление зависит от того, работают ли последовательно или параллельно вентиляторы радиатора охлаждения двигателя и конденсатора кондиционера, что само по себе является причиной колебаний температур и давлений. Вентиляторы могут работать следующим образом:
• Вентиляторы конденсатора и радиатора охлаждения оба работают на половинной скорости (последовательно).
• Вентиляторы конденсатора и радиатора охлаждения оба работают на полной скорости (параллельно).
• Вентиляторы переходят от пследовательного к параллельному режиму.

Вот ответ на твой вопрос

Отредактировано Vitaliy (2010-05-19 17:46:11)

При разборе и снятии двигателя,механик спустил весь фрион из системы.Случайно или нет,но пролил масло из движка кондиционера...Вопрос-какой объём масла и собственно какое масло нужно залить ?

Vitaliy
Спасибо !

гы-гы-гы

Ну тут действительно могло быть все ОК при прочих равных условиях...

А вот за это уже ему пора кирзовым сапогом по N-ному месту.

Нужно дозаправить систему, ты прав. Можно сделать это, как делал "кондиционерщик" (бюджетный вариант, но при этом надо точно знать систему, при каких оборотах должно быть какое давление - обычно оно стандартно для определенного типа фреонов), а можно свакууммировать вакуумным насосом, или даже собрать имеющийся фреон станцией регенерации хладагента, а потом вновь заправить с помощью электронных весов, по тех данным на авто. У каждого свой путь. Удачи.

Отредактировано Vitaliy (2011-04-30 20:23:05)

Ну тебе на один раз такая станция точно не нужна, нужно найти кондиционерщиков, у которых она есть. Как правило, это те, кто способен производить обслуживание и ремонт кондиционеров.

Привет VITALIY спосибо за советы,у меня тоже вопрос....включаю кон-нер работает пару минут и выключается,дует только вентилятор Подскажите что нибудь.Спосибо             freelander 1.8 1999

Отредактировано 100matoloq 027 (2011-05-17 16:52:42)

Привет всем.
Заехал я ещё раз к кондиционерщику и сказал делай что хочеш но шипение надо убрать.
После не долгих припераний он согласился и сказал что всему виной клапан который стоит возле испарителя в салоне.
Он разобрал панель приборов, спустил фрион, снял испаритель и этот клапан.
Потом он совершал какието странные манипуляции с клапоном ( он туда дул ртом и слушал шипение, и ещё крутил снизу какую то пробку )
После чего всё было собрано на место и заправлен фрион.
Эффект нулевой, как шипело так и шипит
После чего я начал нервничать, и настойчиво попросил добавить фреон в систему.
Но при увиличивании давления начала повышаться температура выдуваемого воздуха но шипение не пропало.
После чего фрион был стравлен до первоначальной стадии.
Итог: Кондиционерщик остался без денег, а я остался с шипением кондея.
Ч то ещё можно сделать? подскажите?

Я бы этому дяде… с большими ушами … уши-то пооткрутил! (C) "Простоквашино"
Этот клапан называется терморегулирующий вентиль или ТРВ, я уже писал выше об этом. И регулируется он в крайнем случае, и явно не для устранения шипения, и явно не "ротом". Скажи этому дяде, чтоб подчитал что такое "перегрев", а потом уже лез крутить всякие пробочки. Теперь тебе дорога к нормальным холодильщикам (желательно из промышленного холода к кому-нибудь, кто холодильные камеры делает), чтоб они тебе ТРВ назад отстроили как надо.

А тебе, не пора ли прекратить ставить эксперименты над работающей техникой? Я выше уже писал про шипение в кондере (см. текст на картинке, абзац 2), можно ведь сначала прочитать, а потом лезть...

На картинках - немного о регулировке ТРВ, а последняя - персонально для дяди-кондиционерщика

Отредактировано Vitaliy (2011-05-18 05:01:57)

К сожалению, на русском схема для KV6, для наших моделей только на английском. Но думаю, и так будет понятно (Evaporator - испаритель, Condenser - конденсатор, они оба радиаторы, т.е. теплообменники, с оребрением таким). Не перепутай конденсатор с радиатором системы охлаждения - они установлены друг за другом, но к конденсатору подходят тонкие шланги от компрессора и пр. узлов кондиционера, а к радиатору системы охлаждения - толстые шланги с антифризом соответственно. А затем за ними уже рамка с вентиляторами. Мыть их нужно вместе, ничего не разбирая, лучше мойкой высокого давления, типа Кёрхера, чтоб выбить всю грязь из оребрения. А вот испаритель Кёрхером уже неудобно, т.к. он в салоне и там можно все водой залить из мойки Лучше разобрать кожух испарителя, стараясь его самого не шевелить (верхняя часть его на болтах, достаточно снять ее), и побрызгать из какого-нибудь распылителя, типа как для поливки цветов в квартире, лучше с жидкостью типа Profoam 2000 (проверено, помогает отлично, но нужно разбавлять водой 1:1, и затем промыть чистой водой). Вся грязь стечет вниз в ванну для конденсата, откуда ее можно будет достать, а вода уйдет на землю из ванны через дренажный шланг кондиционера. Единственно - может слив периодически закупориваться грязью, так что вовремя ее убирай, иначе ванна переполнится и все гуано выльется тебе на коврик в салон Удачи.

спосибо за полезные советы

Судя по всему, так и было, и это правильно.

Ну про это я писал пару постов выше - Про кондиционер  По сути своей - абсолютно то же самое, только тебе за 2500 ее скорее всего преподнесут в более красивом блюдечке с голубой каемочкой. Иначе - как зарабатывать?

Не, ну ты не здоровой мойкой со всей дури конечно же, но все же чтоб пробить два идущих друг за другом теплообменника (радиатор авто и конденсатор компрессора) - напор таки нужен, однако. Тем более, между теплообменниками грязь как раз очень любит скапливаться, и чтоб ее оттуда достать, порой приходится отодвигать теплообменники один от другого. На последнем фото выше чел работает мойкой Karcher 5.20 - все порядке, не гнет даже алюминий оребрения на стационарных кондиционерах. Хотя конечно, струю держать надо под прямым углом к поверхности. В нашем случае лучше всего работать мойкой изнутри капота наружу чтоб грязь дальше не забивать внутрь теплообменников, а выбить всю в обратном направлении. Может, скоро соберусь почистить у себя, тогда выложу фотки.

Яндекс - найдется все http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=620
Вообще они отличаются по концентрации от 1000 до 5000 по-моему. 1000 - самый мощный, так что аккуратнее с декоративными деталями, могут остаться разводы. А так - эффективность поразительная.

Нашел, кажется код этого tri - pressure датчика, но экзист выдает такую шнягу...
JTB 100320

Возможно, теперь он идет в сборе с ресивером-осушителем, поэтому такой разбег в ценах...
Посмотрел у себя, установлен ресивер JRJ 100760, а на нем этот выключатель с маркировкой:

Порылся в инете, на сайте TGK написано - "Pressure switch for A/C ... [Made-to-order product. Not for retailing.]" Типа, делается по заказу.
Наверное, можно либо попытаться заказать на экзисте по недорогой цене (может быть придет только сам выключатель, т.к. на него иногда указывается цена около 21 фунта с НДС), либо купить целиком ресивер

Подскажите че делать-то. Вобщем такая ситуация у меня с кондеем: купил ессно не рабочий, в смысле пустой он был. Ближе к потеплению решил заправить. Приехал к кондиционерщику знакомому открыл капот, а там шланги кондиционера на хомутах, я так понимаю когда руль перекидывали - длинные обрезали, короткие нарастили. Вобщем отправил он меня их перевальцевать. Сказано - сделано. Через две недели я у него, начинаем закачивать фреон - где-то начинает шипеть, результат - паяние трубки низкого давления к кондиционеру. Еще через две недели я у него, проверели герметичность на вакуум около 10 минут все держит, нигде утечек нет. Запускаю двигатель, включаю рециркуляцию, включаю кандюк, даем давление - компрессор не включается. Перед этим менял поликлиновой ремень и заодно поменял подшипники ролика и компрессора кондюка, при этом проверил муфту компрессора, напрямую плюс к аккумулятору - муфта блокируется. Еду к электрику, снимаем штекер с датчика давления на осушителе и на прямую его замыкаем - ура в салоне раздался приятный свист циркуляции фреона в испарителе и заработали два вентилятора, отключил кнопку кондея вентиляторы постепенно выключились и кондей тоже. Электрик сказал нужно новый датчик давления. Поехал делать заказ, знакомый рассказал, что у него тоже была такая фигня только на другой машине, так пока сам осушитель не поменял ничего не помогло и даже новый датчик давления. С новым осушителем и старый датчик начал включать кондюк. Так у кого какие мысли?

Скорее всего, лучше действительно заменить осушитель, т.к. он наполнен абсорбентом, поглощающим влагу, и вряд ли этот процесс обратимый. Возможно, что улавливание влаги происходит и химическим способом Возможно, там и грязь попала, хорошо удалить которую ты все равно не сможешь. Да и не благодарное это дело, цена вопроса не слишком велика (см. аналоги по коду JRJ 100760 в экзисте).

А мне сегодня залили 1300г. фриона(((( так я даж не понял почему стока влезло ведь на бирке 750 грамм помойму.
Но зато холодит ваще супер !!!!

1.Мыть радиатор кондея нужно по возможности почаще потому что если температура повысится свыше 80 град. то последствия будут печальные
2.Приехала девушка на СТО грит не холодит кондей((( через минут 10 ей выносят полностью забитый фильтр салона,вывод менять хотя бы перед началом пыльного сезона
3.У кого нет салонного фильтра уделить особое внимание на состояние испарителя как он там чистый или забит

так ты себе не кондей, а морозилку сделал