Все привет. Напишу кратко, так как пишу с телефона. Надеюсь мой пост съекономит кому нибудь время и нервы. Обычная история, провалилась педаль сцепления.
Диагноз: разрушен раочий цилиндр.
Действия: смаем всю систему гидравлики сцепления. Как снять разобраться не сложно. Снимаем с каробки площадку крепления рабочего цилиндра. Идем в магазин и покупаем: рабочий цилиндр сцепления от нивы шевроле (выглядит как наш, только металический, есть штуцер для прокачки, но очень невыразительное место крепления, то есть просто цилиндр с небольшим бортиком там где у нас более менее площадка, назовем ее - грибная шляпка).  Цена 470руб. Далее шланг сцепления от а/м ГАЗ, папа подойдет к цилиндру, мама будет уже (впринципе идеальное соотношение))). 180руб. Нивовский не берем, так как у него внутреннее сечение больше - в итоге не будет дожимать. И покупаем металическую трубку, самую короткую и дешевую, от 21... жигулей, с концов два штуцира типа папа-папа за 30руб. накручивается на шланг от ГАЗа. Еще не забудьте медную шайбу за 10 руб идет между цилиндром и газовским шлангом. Ищем трубу с внутренним диаметром как у нового цилиндра, режем болгаркой вдоль трубы два реза, половиним ее. И поперек трубы отрезаем один полумесяц, 3 см шириной, на том же болгарике убераем заусенции. Прикидываем как будет стоять цилиндр и привариваем спинкой к площадке, а однм концом- торцом к полумесяцу на площадка,  где раньше вставал родной цилиндр. Хз, понятно или нет. Но когда все будет в руках сооразить не сложно. Далее вкладываем цилиндр в полутрубу так, что краем- выступом он немного цеплялся за родное посадочное место, где реально хорошо у нас цеплялся родной цилиндр. Раскошеливамся на хомут, самый дорогой и металический 35 руб, сажаем цилиндр на хомут к полутрубе. Будут фотки обязательно выложу. Далее вкручиваем в цилиндр гидравлический шланг от ГАЗа, не забываем про шайбу из меди, далее вкручиваем штуцер-край металической трубки в маму шланга, без всяких прокладок, ирежем трубку болгакой оставляя от нее только 10 см, остальное прячем на черный день. Край трубки делаем чуть тоньше и вольцуем края, типа точим как карандаш. Режем трубку родной системмы, у меня примерно по середине, между главным и рабочим цилиндром, но можно все прикинуть на месте и принять самое оптимально решение в каждом случае индивидуально. Пластиковый срез  внутри чуть развальцовываем, я просто снял внутри фаску канцелярским ножом. Засунуть нашу металическу трубку в родную пластиковую можно только нагрев посленюю на горелке, греть без фанатизма, чуть чуть. Совать на три-четыре сантиметра. Ах да, опять траты, потребуется хомут, самый маленкий, на пластиковую трубку. Не экономьте на хомутах, не берите по 10 руб, берете самые дорогие, те которые по тридцать)). Важно! В системе трубки не должны быть с большим внутренним сечением, определяем на глаз, либо как у родных, либо тоньше. Не берите шланг от системы нивы шевроле. Крепление к коробке ставьте уже с приколхоженным цилиндром. Открутите и снимите все что будетм мешать установке системы на место, вплоть до коробок предов за аккумулятором.
Теперь самое интересное: вскрываем крышку на главном цилиндре, на которой написано-нарисованно не вскрывать, поставив ее выше системы наливаем в нее тормозной жидкости. Давим на поршень рабочего цилиндра, какой нибудь давилкой и наблюдаем как из главного выходят пузыри, сильно не давим, будет плескаться, обратно поршень идет под действием пружины. И так раз пять- десять пока воздух не перестанет идти, смотрим за уровнем, при неодходимости доливаем. Воздух вроде вышел? Отлично, доливаем бочек до верху и закрываем родной крышкой, предварительно поджав резину на крышке. Система собрана. Нивкоем случае не нажимайте на поршень главного цилиндра пока не поставите систему на свое место и не вставите шток-давилку в кронштейн сцепления на коробке, вставляется легко, можно поставить родной старый, пыльник я поставил новый, хоть в нем и шток немного не плотно сидит. Ставим крепление с рабочим цилиндром на короку. Протаскиваем главный цилиндр междупроводов и шлангов к своему месту крепления, вставляем вмоторную перегороку (первый раз вставлял три часа, последующие раз двадцать за пять секунд. Место крепления это поворотный квадрат, обязательно начинайте вставлять предварительно повернув по оси на 45 граусов расширительным бачком к крылу, а не наоборот. Самые внимательные увидят на главном маркировку со стрелкой куда крутить и как вставлять. Система стоит, шток главного накинут на педаль, шпиндель рабочего уперт в лапку вилки сцепления. Теперь открываем расширит.бачек главного, проверяем уровень, и руками жмем на шток рабочего цилиндра, так же как и в первый раз, когда система была на коленях. Пару прокачек что бы убедится в отсутствии воздуха. Потом, используя штуцер спускаем воздух с рабочего цилиндра коорый у нас от нивы. Сажаем помощника за руль, на штуцер кидаем ключ на 8, одеваем трубку второй конец которой окунаем в баночку с тормозной жидкостью. Помощник жмет на сцепление пять раз и оставляет педаль в нажатом положении, стравливаем воздух, закрываем штуцер и отпускаем педаль, воздух будет! Процедуру повторить три-пять раз, следите за уровнем на верху в бочке главного цилиндра. Педаль возможно обратно при такой процедуре не отпрыгнет, помогать руками. После всех прокачек заливаем доверху расширительный бачек главного цилиндра тормозной жидкостью. Сдавливаем накрышке бачка резиновый мешочек и закрываем крышкой бачек. Система в целом самопрокачивающаяся. Педаль сцепления стала мягчечем была, ощущение что жмешь на вату, хватаетпоначалу тоько вконце, но сцепление не ведет, в моем случае. Через пол дня езды рабтать стало лучше. По началу хватала слишком снизу, видать воздух был.
Прошу прощения за использованную в описании терминологию, не судите. Надеюсь мой пост поможет съекономить кучу денег добрым людям. Сам ковырялся два дня, сбил в кровь руки, а по сути не спеша, вооружившись знаниями такую процедуру реально сделать за пару часов.
Всем спасибо за внимание. Постараюсь положить фото.