Появились версии

Датчик распредвала
либо
Как минимум одна из форсунок льет в обратку, не давая ТНВД набрать критическое для включения системы давление.

либо
Это я уже нафатазировал. Холодная солярка отличается от горячей вязкостью. Плунжерные пары навернулись и с менее вязкой, горячей солярой не могут создать давление.

Либо
помирает трубообразный (тот который в фильтре) насос низкого давления.

Отредактировано alexpl (2015-11-23 20:31:22)

Как проблему решили?

Когда машина заводится на холодную- включаются в работу свечи накала, которые обеспечивают точку воспламенения топлива. На горячую свечи не включаются. точки воспламенения нет, исключительно адиабатический процесс, сжимание/разогрев воздуха/впрыск топлива- возгорание.
К чему это я, может компрессии уже нет?

свечи вклютаются при любой температуре двигателя. только на холодном они дольше работают, чем на горячем. из-за компрессии этог быть НЕ может, так-как на холодном двигателе компрессия ниже, чем на горячем (это вам скажет любой грамотный моторист). замер компрессии всегда делается на холодном двигателе.

Ну хз, на всех машинах до фрила свечи включались именно на холодную. Причем ставил на Омеге обманки, что бы включить их на горячую, потому как на горячую не заводилась без этого.

Что гадать, на диагностику. Смотреть ошибки и тскать причину по ним. Скорее всего умирает ТНВД.

Кстати, форсунки по методу шприца проверил, все путем, что даже странно. Вторая, правда, за полминуты мотания стартером налила больше всех - одно деление шприца, куб получается. Остальные только по прозрачной трубке до шприца солярку подали сантиметров на пять.

Кстати, когда прикручивал на место датчик распредвала, видимо хреново его вставил, все подкапотное пространство маслом усрало, будто я там робота убил. Умейте в виду, его можно оказывается не до конца воткнуть.

alexpl
Ты перед тем как термостат ставить на машину проверял его температуру начала открытия и полного открытия? Просто интересно...
Компрессию давно измерял?
На BMW клубах задавал свои вопросы про наш общий M47?

Продолжу.

За это время я:

Поменял подкачивающий насос и фильтр (которые в арке)
Эффект 0

Поменял датчик вала ГРМ (который некоторые пихают в морозилку)
Нет эффекта

Поставил приблуду, которая постоянно палила свечи вне зависимости от температуры
Нет эффекта. Прибор снял.

Вчера поставил другую помпу высокого давления ТНВД купленную на разборке. Помпа не новая, но заметно свежее родной, странно, но модификация U а не 4Е, как была на моем двигателе.
Эффект проявился в том, что машина стала вроде как работать ровнее, однако на горячую по-прежнему нихуя не заводится.

Еще к этому по-прежнему идет моргание мясорубки при снижении оборотов во время движения..

Что мне суко еще поменять в этом английском куске говна, чтобы он куда-нибудь уехал?

К вопросу о термостате, есть опят эксплуатации именно этой машины два года назад, когда я ездил три мсяца на заклинившем термостате. На работе движка это никак не сказывалось, просто было холодно в салоне.
Короче, термостат неачем.

Отредактировано alexpl (2016-01-09 17:08:28)

Спасибо, уже думал над этим. Возможно попробую, сегодня отогнал на диагностику, может и там чего родят. Пока жду.

После замены датчика коленвала машина стала работать лучше однако блять по-прежнему не заводиться на горячую.

Подозреваю, что в результате замены некоторого количества компонентов автомобиль станет летать в прямом смысле этого слова, не хуже МИГ 24, потому что все иде именно к этому, однако проблема горячего старта сохраниться.

Какая-то, короче... Ну вы, поняли. Причем оригинальный сканер ни черта не показывает. Вчера присоединили и его.

Очередные 150 Евро полетело на ветер.

Отредактировано alexpl (2016-01-13 17:46:03)

alexpl
обычно на горячую не заводится из-за датчика распредвала , не коленвала

Вчера на пробной поездке двигатель перестал разгоняться больше 3000. Пересрал конкретно, думал форсунка censored. Полез в инет, англичане пишут типовая проблема, мол один из патрубков интеркулера слетел/порвался.
Думаю: какой censored патрубок, никуда не лазил, трогал только форсунки. видимо БМВшная форсунка начинает неправильно лить и в рампе падает давление.
Вечер убил на реставрацию родной форсунки: разобрал, мыл и продувал ее очистителем тормозов. Поскольку дома компрессора нет, дул ртом. В конце переборки уже начал видеть зеленых слоников, так что рекомендую, как препарат первого токсикоманского приема.

Намыд каких- то хлопьев и ржавчины.
Особо меня смутил кусок размером с чаинку как бы краски, который выпер из одного из двух отверстий обратной гайки, под которой собственно шарик, направильная работа которого является причиной некорректной работы форсунки.

Сегодня с кучей ключей подхохожу к капоту, собираюсь крутить интеркулер, и вижу соскочивший кривой патрубок справа, если смотреть в мотор.

Естественно, сильно обрадовался и затянул заразу.

Вчера еще, кстати, выскочили ошибки спуска с горы, но думаю связано с падением давления на усилитель. Хотя еще иногда при нажатии тормоза загораются габариты, что тоже может быть причиной этой напасти.
Бритишы пишут, что это симптом потери земли на одной из лампочек. Посмотрю как потеплеет. Там на фарах какой-то ТОРКс хитроcensored, у меня такого в наборе пока нет.

Отредактировано alexpl (2016-01-18 13:21:37)

поправил.

кстати, резать должно глаз, если только вы не читаете вслух

Короче, ни censored не в патрубке дело, censored.
Двигатель больше 3х тысяч censored не разгоняется censored

Завтра буду перекидывать форсунку, поставлю перебранную оригинальную

значит бмвешная не подошла?
поставлю перебранную оригинальную ждем результат.

Зато я разобрался, почему форсунка льет.
Дальше я напишу так, чтоб было понятно всем, а не только сервисным инженерам бош. Читаешь иной раз в форуме что-то, что написано, о чем это - хрен знает.

Если открутить пластиковую башку форсунки мы увидим похожую на вентилятор пластину, которая через пружину закреплена на центральной части. Эта часть уходит в недра форсунки и опирается на шарик, который в свою очередь давит на шток через всю форсунку на иглу распылителя.

Короче, форсунка течет, потому что шарик не плотно прилегает к штоку. Шарик и ответная часть штоку тупо срабатываются от многочисленных прижиманий друг к другу в процессе открытия форсунки.

Думаю, что если абразивную жидкость пустить через форсунку, предварительно открутив распылитель, чтобы не забился, и пожамкать шток, крутя его прижав к шарику, то можно притереть одно к другому в степени достаточной для нормализации работы форсунки.

а купить новый шарик и шток можно?

в моем понимании нет без настроечного оборудования.
Вместе с новым шариком и штоком надо брать прокладки под башку форсунки, пружину давящую на вентилятор и прокладку под штоком. У них разные толщины с шагом в пять микрон, по-моему.
Какую именно ставить, сообщает установка проверки форсунок.

Про распылитель и абразив писал выше: открутив распылитель, чтобы не забился.

Не занимайся ты онанизмом. Отдай форсунку спецам пусть переберут и будешь спокойно ездить. Это не та вещь которую можно перебрать на коленке.

Хорошего спеца найти сложно, но не невозможно.
А он уже третий месяц пишет а толку ноль.

Насчет толка:
машина не заводилась, с насоса ВД текла солярка.

Сейчас заводится, но не сразу. 3 секунды стартером крутить надо. Что мне не особо. Солярка с насоса не течет.

так что, определенный прогресс имеется.

реновация как я понимаю китайскими компонентами стоит 150 евро штука.
600 евро на мотор.
а сам мотор снятый с другой машины с пробегом тыщ 60 (и родными форсунками)  стоит примерно 800-1100

вот о чем я думаю, не сдавая форсунки в сервис.

alexpl
так а с компрессией что?
Обязательно докопайся, получи полное удовольствие...
Td4- мой первый дизель, и теперь понимаю- что нифига не последний! Кстати, с обратки у меня льёт со всех форсунок, но заводится ВСЕГДА с пол тычка, правда компрессия весной порядка 30 была, а потом ещё клапаны для профилактики притер и компрессию даже перемерять не стал!