как задир нащупал? уже разбирал? звенят гидрики, жрет масло+антифриз - вероятнее всего течет ОЖ в масло, нет давления масла, причина звона гидриков и появления стука колена

не верю, родные LR стоят как весь авто. брать турецкие, ходят норм.

тем более нет смысла брать родные гильзы и ставить китай. есть сомнения, что подойдут пальцы киа на родные шатуны. надо мерять. есть поршня китай/корея именно на LR. точно есть в автодоке

если тосол шел в масло, 99,9% вкладышей уже нет. брать от киа, подходят норм и по дешману. если собрался шлифовать вал, то родные вкладыши не получится оставить никак от слова совсем. нужны ремонтные

точится, я шлифовал в первый ремонт, ставил с вкладышами от киа 1 ремонт (0,25). специфика - узкие шеи. не везде берутся. я шлифовал в механике, сетка федеральная

можно брать россыпью, можно взять сразу все. россыпью мне показалось дешевле. прокладки ГБЦ лучше от LR брать

представь картину, мотор на столе, истрачена куча денег и сил, и тут возникает идея ставить б/у шный сальник. как долго будет пинать ногами моторист автора идеи?

мало того ремни, я бы и ролики еще поменял по причине п.6. тем более есть от КИА

пока не будет ясности с давлением масла, гидрики приговаривать нельзя. вполне вероятно, что звенят они по причине отсутствия масла, а не по причине смерти. кроме того гидрики разбираются и чистятся. если нет сильного износа по корпусу, можно почистить старые

обязательно

абсолютно упущен из виду ремонт голов. как минимум отмывка до блеска, снятие клапанов, дефектовка, прирезка/притирка, замена маслосьемных, опрессовка, обработка по плоскости+свечи.
интрига в степени износа коленвала и перегрев. если вкладыши сильно изношены, могут прийти шатуны и крышка коренных. если был перегрев, на головах могут быть трещины. это проблема, шатунов новых нет, ГБЦ не починить. тогда капиталка под вопросом. дешевле купить мотор
по запчастям. китай/корея без фирмовых запчастей от LR, со своей работой кроме конечно станочных работ(прирезка клапанов, обработка по плоскости, шлифовка/полировка колена). вышло в районе 60 тыр. ценник на работу норм вроде

Если не видишь суслика, то не значит что его нет. Если тосол уходит, значит система негерметична, появляются пробки. В первую очередь достается головам. Локальный перегрев и ведёт к трещинам в головах. Датчик этого не видит, ибо он в блоке. Вспомните как при заправке ож надо прокачивать. По идее так надо делать при каждой доливке ож. Кто то так делает?

жаба - двигатель прогресса
в свое время именно она меня сподвигла на подвиг.
я разобрал все гидрокомпенсаторы, дефектовал, промыл и собрал. ужо два года полет нормальный.
ничего сверхестественного в этом девайсе нет, поршень, каналы и пружинка с шариком.
процесс выглядит так. заворачиваешь гидрик в полотенце и фигачишь им по массивной деревяхе. поршень со всей требухой выходит.
после чего можно его мыть и дефектовать. после окончания заполняем маслом, собираем и проверяем. если не продавливается, все ок.
первые разбирались тяжело. последние с пары ударов, насобачился
новые не оригинал тоже не панацея, могут не взлететь. если износ оригинала в рабочей области не десяток соток, то он имхо лучше новых китайских...
и да, это мое личное мнение, за последствия применения имхо ответственности не несу 

помпу, ролики и все ремни менять однозначно раз разбираете, слишком геморойная замена потом.
щас вот локти кусаю, помпу не заменил. не течет конечно но осадочек остался
маслонасос тщательно промерять, если задиров нет и размеры в допуске по букварю, можно оставить.
и да, головы и мотор мыть, не тем дерьмом как маннол в аэрозоле, а ручками и каким нить шуганитом. по другому лак от стенок не отодрать. а головы со стороны цилиндра до блеска котовых яиц, иначе трещины не рассмотреть.
и да, а два масляных фильтра то зачем?

по весу поршни должны маркироваться буквами. То есть брать надо поршни одной группы, например D

Справедливо.Низкая производительность насоса,несоответствующее эксплуатации масло,забитый фильтр....

1 не пальцы, а детонация, процесс взрывообразного сгорания смеси при определенных условиях
2 пальцем же, тыж не терминатор
3 сдаем в мойку-шлифовку-притирку головы, потом обнаруживаем трещины и выкидываем в мусор головы и деньги? где вначале опрессовка?

звон идет от взрывной волны в камере сгорания. пальцы так стучать не могут. если они так застучат, то вы скорее всего будете лицезреть руку друга - шатун, торчащий сквозь блок.

вкладыши пофиг, колено то хоть без задиров? а то в третий ремонт шлифовать придется и не факт что от киа будут вкладыши на такой ремонт.
а по уму надо не так. берешь комплект для третьего ремонта, зажимаешь в шатуны и корни с половинным от букваря усилием, все это добро с коленом везешь мастеру на станок. шлифовщик измеряет нутромером получившийся размер на вкладышах и с учетом теплового зазора и шлифует вал именно в твой размер. Только так гарантированно попадешь в размер.
и еще. не надо ничего покупать, пока колено не будет измерено на кривизну. вдруг оно кривое и придется искать другой КВ. а на нем может быть другой размер ремонта
размеры тут
https://landspirit.ru/information/podbo … kv6-serij/
по жизни на цвета смотреть бессмысленно. от киа все равно только три ремонта есть без цветов

Отредактировано next (2019-02-22 14:30:28)

отдам за 15.

При нормальной эксплуатации вкладыши(заводские),300000 км и более выхаживают.Без необходимости лучше их не  трогать.Может конечно не прав,просто опираюсь на какой никакой 35 летний опыт...

Вот именно.При нормальной эксплуатации.Берём случай когда капиталка не предусматривает "расчехления" коленвала...Ревизия,замена и ремонт ГБЦ,гильз,поршней,сальников,прокладок  и т.д...Да и с практической точки зрения,чтоб не делать лишней работы и меньше тратится.

если хоть раз держал в руке микрометр, то будешь знать, что 0,05 рукой измерить сложно. нужно мерить на подставке, при определенной температуре. вобщем домашних условиях 0,05 измерить нереально.
точат да, а проверить то это как? поэтому выводят 0,2 и ладно.

71,6-67,7= 3,9 мм. как корни могут отличаются на 4 мм? ничего не напоминает толщина 4 мм?

Столик прикроватный сделай. Видел, прикольно получается

Немного не так. Не под убитый вкладыш подкладывали фольгу, а под ремонтный. Просто в те времена было очень сложно проточить шейки коленвала под ремонтный размер. Да и вкладыши шли какого попало размера. по этому и приходилось или фольгу подкладывать или соскребать лишнее с рабочей поверхности. 

С конденсаторов.

когда коленчатый вал вращается, он не соприкасается со вкладышами, между ними всегда находится масло,
так называемый масляный клин. Но когда масла недостаточно, оно перестаёт поступать к коленвалу и вкладышам,
то этот масляный клин пропадает и вал начинает тереться об вкладыши и от трения и повысившейся вследствие этого температуры вал клинится,
но так как он продолжает вращаться по инерции, то этот клин срывается, тем самым выдирая поверхностный слой металла с обоих поверхностей