LAND ROVER FREELANDER CLUB

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1


Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1

Сообщений 1 страница 30 из 128

1

Прежде чем описать суть проблемы и процесс переделки, хочу сообщить, что данной модернизации подверглись 7 автомобилей из Владивостока и Приморского края и один на о. Сахалин. Метода работает - и отзывы от владельцев только положительные, и одна рекламация – немного ухудшилась работа печки.
Проблема – перегрев двигателя. Возникает при отрицательных температурах за бортом. При исправном термостате, проверенной на герметичность системе охлаждения, проверенной крышке расширительно бачка – термостат не открывается. В основном после продолжительной поездки со скоростью выше 40 км/час, при остановке в пробке или на парковке температура двигателя поднимается до уровня 106-110 градусов (включаются вентиляторы охлаждения) иногда бывало и выше - до 120-125. При осмотре обнаруживается, что нижний патрубок радиатора – ледяной. Т.е. охлажденный антифриз не поступает в блок, термостат закрыт, циркуляции через радиатор отсутствует. Бороться можно с этой проблемой резко поддавая газу на нейтралке, смысл такой что при перегазовке байпасный клапан термостата приоткрывается. Горячий антифриз из блока омывает элемент термостата, и он потихоньку начинает открываться. А потом обратно захлопывается, т.к. на него попадает ледяная ОЖ из радиатора. И так продолжается до тех пор, пока температура в нижнем патрубке радиатора не поднимется выше 55- 60 градусов. Потом все работает как часы, пока не начал движение, радиатор остывает – и все повторяется заново. Весь этот процесс детально отсмотрен при помощи БК на ЕЛМ + контроллер включения вентиляторов (http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=6137)с датчиком температуры на нижнем патрубке радиатора. Вытекающие из этого неприятности – течи везде, рвет шланги, расширительный бачок… и т.д. Все прелести перегрева.
Почему это происходит? Среди множества выявленных непонятностей – проблемными обозначены два препятствия для нормальной работы системы охлаждения. Первое: несоответствие диаметров. На входе в помпу (прямой патрубок) – 30 мм, и входящий в термостат (шланг тонкий на омывание термоэлемента) 16 мм. В результате такого явления, в области прямого патрубка и термостата очевидно возникновение разрежения, которое препятствует открытию шарикового клапана в элементе термостата. Этот клапан постоянно закрыт и давление (между малым и большим кругами) не выравнивается. Второе: охлаждающая жидкость выходит из блока двумя путями, сосок на блоке (справа по ходу движения со стороны кабины снизу) и тройник 32-32-20 под дроссельной заслонкой. Первый путь разделяется на две ветки – (подогрев коллектора + раздатка) и (маслянный радиатор + радиатор АКПП). Второй путь – подача на печку. Охлаждающая жидкость пройдя все эти козьи тропы, изрядно охладившись собирается в один тройник 16-16-16 (под ДЗ) - подается в термостат на омывание термоэлемента. Температура ее вряд ли достаточна для открытия термостата, очевидно далека от температуры ОЖ в блоке и зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора печки. Много антифриза утекло, прежде чем было найдено одно решение для двух этих препятствий.
Решение: убрать холодную ОЖ от термостата – модернизируем прямой патрубок PEP 101970 приварив к нему сосок и переключить сброс туда. На омывание термостата – подаем напрямую обратку печки. Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу и теоретически поднимаем температуру подачи на омывание термоэлемента. Обе проблемы решены.
Вам потребуется 2-3 метра шланга на 16 (мы использовали силикон), два прямых ершика на 16, десяток хомутов, токарь + сварщик. У токаря заказать металлический клон прямого патрубка от термостата к помпе (PEP 101970)   и еще сосок на 16 – который приварить к нему сварщиком.
1. Отсоединяем тонкий шланг (который на омывание термостата) от маленького тройника под ДЗ, соединяем его шлангом через ершики с обраткой печки. Обратку печки снять с тройника под пластиковым коллектором. Тройник под пластиковым коллектором заглушить, есть такие заглушки силиконовые.
2. Новый прямой патрубок вставляем на штатное место, от ново внедрённого соска на 16 кидаем шланг напрямую в тройник 16-16-16 под ДЗ, на то место где раньше была подача в термостат.

Ну и в завершение, установленный ранее контроллер включения вентиляторов позволяет держать двигатель в пределах 90-96 градусов в любое время года.
Спасибо Максиму Владивосток Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивосток, за предоставленные з/ч и гараж
http://sh.uploads.ru/t/9n6uV.png
http://sg.uploads.ru/t/XxyBv.png
http://sg.uploads.ru/t/bAyaZ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/6Wnb2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/yMd8A.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Q7i1u.jpg
http://sg.uploads.ru/t/VcOoq.jpg
http://sg.uploads.ru/t/f05zn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/LGAmy.jpg
http://sh.uploads.ru/t/H6Dqx.jpg
http://sh.uploads.ru/t/u5lLb.jpg

+1

2

Респект и уважуха за отчет!!

0

3

Все логично и верно. Даже элементарное пережатие шланга от радиаторов АКПП и масла ДВС даёт более раннее открытие термостата.(я даже думал поставить на эту линию поставить шаровый кран в качестве дросселя ,чтоб регулировать открытия термостата но и при этом не совсем закрывать охлаждение АКПП). Но есть одно но. Нужно проверить не газит ли прокладка гбц. В моём случае подобные действия конечно облегчали жизнь мотору, но в итоге прокладки пропускали газы, в результате не качественного ремонта ДВС.

0

4

Как вариант - не спорю, такая модернизация за счёт омывания ЧЭ термостата более горячей ОЖ ускоряет открытие термостата, тем самым достигается снижение рабочей температуры ОЖ. Но...Не решена самая главная проблема.  Рубашка охлаждения двигателя так и не включена в контур циркуляции (за исключением тоненьких паровых трубок). А нужно сделать так, чтобы ОЖ, находящаяся в рубашке, принимала постоянное участие в движении ОЖ. В малом круге - охлаждалась радиаторами печки, коробки, масла и т.д. В большом - последовательно подключается радиатор охлаждения ОЖ.  Вся проблема в нижнем клапане термостата - он постоянно закрыт. ОЖ из рубашки выхода нет - нижний клапан термостата закрыт, через кривой патрубок хода нет - закрыт верхний клапан термостата. Чуть-чуть уходит через паровые трубки (а у некоторых они заглушены).  Поэтому приоткрытие нижнего клапана (прокладками, ослаблением пружины и т.д.) создаёт более "правильную" циркуляцию. Единственный минус - технически очень сложно подобрать зазор таким образом, чтобы ОЖ из рубашки "уходила не быстро и не медленно", могла быстро прогреваться до 95-100 градусов, но с повышением этого порога быстро подключался "большой круг". Я вроде попал в "десятку". У меня клапан приподнят миллиметра на 2-2,5. Температура постоянно 97 (колебания 93-99). Бортовик включен постоянно, один раз видел 101 градус, но буквально на пару секунд. Camel утверждает, что за счёт разных диаметров толстой прямой трубы и входной от "малого" круга, возможно вакуумирование толстой трубы. Возможно, но приоткрытый клапан как раз компенсирует недостаток ОЖ дополнительным притоком из рубашки.

0

5

onigo написал(а):

Рубашка охлаждения двигателя так и не включена в контур циркуляции (за исключением тоненьких паровых трубок).

Я извиняюсь конечно, но это в общем-то полный бред. После помпы ОЖ проходит через рубашку и потом через Г-образный патрубок и нижний сосок подается на радиаторы печки, масла, АКПП, на раздатку и подогрев коллектора.

onigo написал(а):

через кривой патрубок хода нет - закрыт верхний клапан термостата.

- из той же серии. Тройник под дросселем 32-32-20. Шланг на 20 -подача на печку. Обратка - на омывание термостата. Ка это  "хода нет"?

onigo написал(а):

приоткрытый клапан как раз компенсирует недостаток ОЖ дополнительным притоком из рубашки.


согласен, но тем самым замедляет циркуляцию через все эти радиаторы.

Задача стояла в том, чтобы термостат вовремя открывался, что и достигнуто.
Той проблемы- об отсутствии циркуляции через рубашку...нет такой

+1

6

Camel написал(а):

После помпы ОЖ проходит через рубашку и потом через Г-образный патрубок

Если внимательно посмотреть, то ОЖ после помпы часть уходит в рубашку, а часть в Г-образный патрубок через (11) и далее в радиаторы масляный, раздатки и АКПП. Поскольку проток через рубашку совсем хреновый (выход всего 20 мм ), основная часть жидкости уходит на повторное охлаждение.

Camel написал(а):

Тройник под дросселем 32-32-20. Шланг на 20 -подача на печку. Обратка - на омывание термостата.

А, ну да, ОЖ из рубашки, кроме паровых трубок, ещё уходит в радиатор печки и там охлаждается со страшной силой, особенно летом. Вот если бы был проток через шланг 32 мм... кто бы спорил.

0

7

onigo написал(а):

то ОЖ после помпы часть уходит в рубашку, а часть в Г-образный патрубок через

ОЖ попадает в Г-образный патрубок и нижний сосок только после того, как пройдет через рубашку. Речь шла о циркуляции через нее... вообще-то

onigo написал(а):

кроме паровых трубок, ещё уходит в радиатор печки и там охлаждается со страшной силой, особенно летом

паровые трубки здесь вообще не в тему (он на то и паровые). Радиатор печки, и пр - АКПП масляный, собственно то и не предназначены для охлаждения ОЖ.  Для этого есть основной радиатор. Циркуляция через который регулируется термостатом.

onigo написал(а):

Вот если бы был проток через шланг 32 мм

Смотри самый первый пост:

Camel написал(а):

....Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу...

два по 16 - чем отличается от одного на 32 ?

0

8

Camel написал(а):

Camel

добрый день. А как дела с выносным термостатом?

0

9

Geka28 написал(а):

добрый день. А как дела с выносным термостатом?

Доп термостат на KV6 -поглощено текущей версией.  o.O 
Необходимость выноса термостата фактически отсутствует, т.к. с внедрением данной системы- проблемы с давлением и пограничными температурами решены.
Тем самым надежность узла и соединений в развале блока изрядно повысилась.

0

10

Camel написал(а):

Доп термостат на KV6 -поглощено текущей версией.   
Необходимость выноса термостата фактически отсутствует, т.к. с внедрением данной системы- проблемы с давлением и пограничными температурами решены.
Тем самым надежность узла и соединений в развале блока изрядно повысилась.

А может будет проще, правильнее и надёжнее доработать штатный термостат путём подъёма клапана малого круга либо заменой самого термостата.
Сделать работу термостата как на всех остальных автомобилях тем самым  исключить отсутствие циркуляции по малому кругу и не равномерный прогрев двигателя. Многие сделали именно так. и я в том числе. Очень доволен результатом и стабильностью рабочей температуры двигателя.

0

11

Geka28 написал(а):

заменой самого термостата.

заменой на какой именно?

Geka28 написал(а):

Многие сделали именно так. и я в том числе

Я тоже так пробовал. Насчет проще, правильнее и надежнее...
проще в каком месте? - все равно термостат вынимать надо
правильнее в чем? - поднимать клапан каким образом и на какую величину?
В смысле если приколхозить там проволочку чтобы клапан был постоянно приоткрыт - то тогда при полном открытии термостата малый круг до конца не закрывается. Что естественно затрудняет циркуляцию через радиатор по большому кругу. Ну и наличие "надежно" закрепленного куска проволоки внутри системы охлаждения - само по себе чревато... в конце концов у меня встала поперек...просвет сильно увеличился. пришлось разобрать.
Вариант без проволоки -путем приспособления на шток элемента термостата куска трубки и обжатием его вокруг штока. Я тоже так пробовал - получалось норм - но эксперименты с просчитыванием высоты поднятия и внедрением... каждый раз давали отличный от предыдущего результат ... от отсутствия результата - до прекращения циркуляции по большому кругу. Каждый раз при замене термостата вылавливать нужный результат посредством разобрать- собрать?
В итоге этот вариант мне показался "простым, понятным и надежным". По размеру патрубков и шлангов можно соотнести диаметры подачи и обратки и уравнять их.
Циркуляция  - налицо... И при необходимости замены термостата - просто меняешь его на штатный  - и не паришься с его доработкой.
Я собственно не настаиваю...
На самом деле "вариаций на тему" может быть много... Предложенный вариант еще не обсуждался на форуме, главное то чтобы проблема решалась как-то...
А как сделать на своем корче? - тут уж каждый за себя :flag:

+1

12

Да, каждая идея должна иметь жизнь. Если была одна и общая скучно было бы жить. А выбор как доработать свой авто каждый принимает самостоятельно. Я у себя сделал корпус термостата разборный и установил новый термостат. Очень доволен результатом. Всё получилось с первого раза.

+1

13

Geka28 написал(а):

Да, каждая идея должна иметь жизнь. Если была одна и общая скучно было бы жить. А выбор как доработать свой авто каждый принимает самостоятельно. Я у себя сделал корпус термостата разборный и установил новый термостат. Очень доволен результатом. Всё получилось с первого раза.

Ну...не скрою - я тоже весьма доволен результатом. Поставленные цели достигнуты, это главное :flag:
Одним головняеом меньше

0

14

Привет народ , если кому то интересно поделюсь своим опытом. Так же как и многие столкнулся с проблемой перегрева , бог миловал двига осталась целой . Созванившись с автором данной темы обресовав ситуацию , проверив все возможные последствия . Начал часать репу. Но так как была зима и особо не хотелось морочить голову и кавырять мотор вышел простым путем поставил перемычку с нижнего патрубка радиатора на обратку малого круга. Методом подбора диаметра проходного отверстия охлаждайки просверлил 50 копеишную манету. Так и откатался всю зиму. Весной купил промывку системы подготовив все нужные патрубки шланги хомуты вварив в прямой патрубок штуцер на 16 занялся модернизацией. Дабы фотки получил по ват сапу с владивостока. Спокойно и непринужденно проделал все манипуляции .Как оказалось разобрать собрать и поехать понадобилось 4 часа и 20 минут. Далее собрав все как указанно начал тестовые испытания. При которых выяснилось неисправность разрыв расширительного бачка. Был в наличии и замена в 5 минут. давление системы в норме температура в норме отапитель салона жарит как дурной. прошло лето и теперь могу поделится своими наблюдениями . Горы перевалы песок пробки в жару 35 гр. по БК рабочий диапозон на полностью прогретом двигле 91 и соответственно в пробках 96. выше не поднималась . Хочу сказать отдельное спасибо кулибиным с ВЛАДИВОСТОКА.

Отредактировано Дмитрий Сахалин (2015-09-02 15:36:12)

+2

15

Сей девайс актуален только для 2.5, в частности размеры клона прямого патрубка что на рисунке подойдут для 1.8? Здесь описано решение не для вынесенного термостата?

0

16

screw4 написал(а):

Сей девайс актуален только для 2.5


Сей девайс актуален только для 2.5 http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif

0

17

ЗДРАВСТВУЙТЕ .НЕДАВНО ВЗЯЛ ФРИЛА С ДОХЛЫМ ДВИЖКОМ . НЕЗНАЮ КАК У НЕГО С ОХЛАЖДЕНИЕМ . ПОТОМ ВЫЯСНИЦА НО ХОТЕЛ БЫ СРАЗУ ДОРАБОТАТЬ  СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ.ДВИЖКУ СОБЕРУ  ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ  .ТЕПЕРЬ ПРОСЬБА  ПО ТЕКЕСТУ НЕПОНЯЛ ВСЕГО ЧЁ КУДА ЦЕПЛЯТЬ ЕСЛИ НЕТРУДНО ДОРИСУЙТЕ К РИСУНКУ МАНУАЛА ТО ЧТО ДОБАВЛЕНО И УБРАНО . спасибо

0

18

игорёк написал(а):

ЗДРАВСТВУЙТЕ .НЕДАВНО ВЗЯЛ ФРИЛА С ДОХЛЫМ ДВИЖКОМ . НЕЗНАЮ КАК У НЕГО С ОХЛАЖДЕНИЕМ . ПОТОМ ВЫЯСНИЦА НО ХОТЕЛ БЫ СРАЗУ ДОРАБОТАТЬ  СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ.ДВИЖКУ СОБЕРУ  ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ  .ТЕПЕРЬ ПРОСЬБА  ПО ТЕКЕСТУ НЕПОНЯЛ ВСЕГО ЧЁ КУДА ЦЕПЛЯТЬ ЕСЛИ НЕТРУДНО ДОРИСУЙТЕ К РИСУНКУ МАНУАЛА ТО ЧТО ДОБАВЛЕНО И УБРАНО . спасибо


Друг...ты чего???
Все расписано более чем внятно, с рисунками и картинками в разных позах. Лучше чем в камасутре....ейбо... С фотками во всех ракурсах и с разных машин.
Чтоб еще понятнее- то могу только сам приехать и пальцем показать. Напрягись, будь добр - осиль первый пост. Успехов http://s3.uploads.ru/6r3JE.gif

С Праздничками прошедшими всех!!!

+2

19

Отличный вариант решения проблемы перегрева двигателя! Обязательно реализую её у себя на "бегемоте"! Уже заказал токарю необходимые детали. Автору, однозначно, заслуженный "+"!

+2

20

mistersdv написал(а):

mistersdv

Спасибо!!!
Успехов  http://s2.uploads.ru/hjM1J.gif

+2

21

Вот что бывает от перегревов. Головы трещат  http://s2.uploads.ru/uympS.gif

0

22

А в ванну засунуть не вариант?

0

23

Да и на Европе от перегрева спасёт только нештатный контролер вентилятора.родной вырубает винты от 105 градусов!
Америкос проще .там два датчика,врубается от 95-96...

0

24

alex79 написал(а):

А в ванну засунуть не вариант?

можно

alex79 написал(а):

только нештатный контролер

только контроллером не отделаешся

0

25

Напомните, плииз. При какой температуре стрелка начинает отклоняться от нормы?

0

26

mihanik2010 написал(а):

отклоняться от нормы

Вроде как 75-125 стрелка стоит посередине...
где-то в мануале про это читал....

0

27

По эбу  сименс
Вешаем переменный резистор на 5 ком вместо датчика темп. блока, крутим, сверяясь по лаунчу. Стрелка бодро встаёт в середину уже с 70. И не двигается с середины до 125.  После 125 тупо падает вниз ;) вентиляторы при этом не включаются и выбивает ошибку "управление вентиляторами высокое, а вентилятор выключен"  . При этом движок корректно отрабатывает увеличение температуры оборотами.
вешаем резистор на датчик радиатора, крутим, вентиляторы идут на взлет. Выводы датчик блока вентиляторами не рулит. И если термостат не отдаст на радиатор 95 градусов, кулеры будут стоять даже если в блоке будет кипеть. А все это действо для водителя будет маленьким приятным сюрпризом, так как на приборах он ничего не увидит, ибо чекэнжин это действо не зажигает и по показометру ничего не видно.

Конструктора на мыло :)

Отредактировано next (2016-06-12 06:33:55)

0

28

next написал(а):

датчик радиатора

где это такой?

0

29

На Америке на нижнем патрубке. На Европе нет

0

30

Не знаю про америку, на европейцах датчик температуры четко рулит вентиляторами...106-108-110

0


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1