LAND ROVER FREELANDER CLUB

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1


Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1

Сообщений 31 страница 60 из 129

1

Прежде чем описать суть проблемы и процесс переделки, хочу сообщить, что данной модернизации подверглись 7 автомобилей из Владивостока и Приморского края и один на о. Сахалин. Метода работает - и отзывы от владельцев только положительные, и одна рекламация – немного ухудшилась работа печки.
Проблема – перегрев двигателя. Возникает при отрицательных температурах за бортом. При исправном термостате, проверенной на герметичность системе охлаждения, проверенной крышке расширительно бачка – термостат не открывается. В основном после продолжительной поездки со скоростью выше 40 км/час, при остановке в пробке или на парковке температура двигателя поднимается до уровня 106-110 градусов (включаются вентиляторы охлаждения) иногда бывало и выше - до 120-125. При осмотре обнаруживается, что нижний патрубок радиатора – ледяной. Т.е. охлажденный антифриз не поступает в блок, термостат закрыт, циркуляции через радиатор отсутствует. Бороться можно с этой проблемой резко поддавая газу на нейтралке, смысл такой что при перегазовке байпасный клапан термостата приоткрывается. Горячий антифриз из блока омывает элемент термостата, и он потихоньку начинает открываться. А потом обратно захлопывается, т.к. на него попадает ледяная ОЖ из радиатора. И так продолжается до тех пор, пока температура в нижнем патрубке радиатора не поднимется выше 55- 60 градусов. Потом все работает как часы, пока не начал движение, радиатор остывает – и все повторяется заново. Весь этот процесс детально отсмотрен при помощи БК на ЕЛМ + контроллер включения вентиляторов (http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=6137)с датчиком температуры на нижнем патрубке радиатора. Вытекающие из этого неприятности – течи везде, рвет шланги, расширительный бачок… и т.д. Все прелести перегрева.
Почему это происходит? Среди множества выявленных непонятностей – проблемными обозначены два препятствия для нормальной работы системы охлаждения. Первое: несоответствие диаметров. На входе в помпу (прямой патрубок) – 30 мм, и входящий в термостат (шланг тонкий на омывание термоэлемента) 16 мм. В результате такого явления, в области прямого патрубка и термостата очевидно возникновение разрежения, которое препятствует открытию шарикового клапана в элементе термостата. Этот клапан постоянно закрыт и давление (между малым и большим кругами) не выравнивается. Второе: охлаждающая жидкость выходит из блока двумя путями, сосок на блоке (справа по ходу движения со стороны кабины снизу) и тройник 32-32-20 под дроссельной заслонкой. Первый путь разделяется на две ветки – (подогрев коллектора + раздатка) и (маслянный радиатор + радиатор АКПП). Второй путь – подача на печку. Охлаждающая жидкость пройдя все эти козьи тропы, изрядно охладившись собирается в один тройник 16-16-16 (под ДЗ) - подается в термостат на омывание термоэлемента. Температура ее вряд ли достаточна для открытия термостата, очевидно далека от температуры ОЖ в блоке и зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора печки. Много антифриза утекло, прежде чем было найдено одно решение для двух этих препятствий.
Решение: убрать холодную ОЖ от термостата – модернизируем прямой патрубок PEP 101970 приварив к нему сосок и переключить сброс туда. На омывание термостата – подаем напрямую обратку печки. Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу и теоретически поднимаем температуру подачи на омывание термоэлемента. Обе проблемы решены.
Вам потребуется 2-3 метра шланга на 16 (мы использовали силикон), два прямых ершика на 16, десяток хомутов, токарь + сварщик. У токаря заказать металлический клон прямого патрубка от термостата к помпе (PEP 101970)   и еще сосок на 16 – который приварить к нему сварщиком.
1. Отсоединяем тонкий шланг (который на омывание термостата) от маленького тройника под ДЗ, соединяем его шлангом через ершики с обраткой печки. Обратку печки снять с тройника под пластиковым коллектором. Тройник под пластиковым коллектором заглушить, есть такие заглушки силиконовые.
2. Новый прямой патрубок вставляем на штатное место, от ново внедрённого соска на 16 кидаем шланг напрямую в тройник 16-16-16 под ДЗ, на то место где раньше была подача в термостат.

Ну и в завершение, установленный ранее контроллер включения вентиляторов позволяет держать двигатель в пределах 90-96 градусов в любое время года.
Спасибо Максиму Владивосток Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивосток, за предоставленные з/ч и гараж
http://sh.uploads.ru/t/9n6uV.png
http://sg.uploads.ru/t/XxyBv.png
http://sg.uploads.ru/t/bAyaZ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/6Wnb2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/yMd8A.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Q7i1u.jpg
http://sg.uploads.ru/t/VcOoq.jpg
http://sg.uploads.ru/t/f05zn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/LGAmy.jpg
http://sh.uploads.ru/t/H6Dqx.jpg
http://sh.uploads.ru/t/u5lLb.jpg

+1

31

Очень на это надеялся на Америке. Увы, в найденном на английской борде описалове именно такая логика расписана. Указано что блочный датчик рулит фанами только при выключенном зажигании и только 5 минут.

0

32

Вот описалове на английской мове, мою кому  пригодится
The ECM varies the duty cycle of the PWM signal between 3-90 percent to vary cooling fan speed. The cooling fans are off at duty cycles between 3-9 percent. When duty cycle increases above 9 percent the cooling fans come on at minimum speed. The speed increases in proportion to increase in duty cycle, up to a maximum speed at a duty cycle of 90 percent. If duty cycle is less than 3 percent or more than 90 percent, the cooling fan ECU interprets the signal as an open or short circuit and runs the cooling fans at maximum speed to ensure the engine and transmission do not overheat.
The speed of the cooling fans varies between a minimum of 750 RPM at 6 volts and a maximum of 4000 RPM at nominal battery voltage. To reduce the noise from the cooling fans they are driven at slightly different speeds, except when running at minimum or maximum speeds. Stepped speed changes occur at 1500 RPM (right cooling fan) and 1450-2600 RPM (left cooling fan) to improve refinement.
Control Inputs
While the engine is running, the ECM adjusts the speed of the cooling fans in response to inputs from: The thermostat monitoring sensor, for engine cooling. The fans come on at minimum speed if the coolant temperature goes above 194 F (90 C), and progressively increase to a maximum speed at a coolant temperature of 216 F (102 C).
The A/C system, via the instrument pack and the CAN bus, for refrigerant system cooling.
The Electronic Automatic Transmission (EAT) ECU, via the CAN bus, for transmission cooling.
If there is a conflict between requested cooling fan speeds from the different inputs, the ECM adopts the highest requested speed.
As part of the power down routine, when the ignition is turned off, if the ambient air temperature is more than 59 F (15 C) the ECM samples the coolant temperature using the input from the Engine Coolant Temperature (ECT) sensor. If the coolant temperature is more than 223 F (106 C), the ECM signals for the cooling fans to come on. The speed of the cooling fans is in proportion to the coolant temperature, from minimum speed at less than 223 F (106 C) to maximum speed at 239 F (115 C). The cooling fans are turned off after 5 minutes or when the coolant temperature decreases to 223 F (106 C), whichever occurs first.

0

33

Печалька

0

34

Самый прикол, что кулеры при выключении зажигания на уже кипящем двигле, если на улице больше 15 градусов, таки включатся на пять минут. А если на улице 14 тепла, то ничего не включится. Мина замедленного действия :)

0

35

next написал(а):

next

Вишь какие подробности, полезная инфа....ветка прирастает

0

36

мож кому пригодится.
вообщем после недельной плотной работы поборол проблему внезапного закипания на штатном термостате. врезал у расширительного бачка манометр, два раза опрессовывал систему воздухом, течь не нашли. грели, следили сканером за показометром и манометром за давлением. кипеть начинал после падения ниже 0,6 кг/см. проблема была в хитрой микротрещине пластикового тройника на подаче от термостата в радиатор. до 90-100 было герметично, после открытия термостата и интенсивного нагрева трещина начинала травить давление и система закипала. тройник заменили на железный самодельный. на этом двигателе строго следить за герметичностью, иначе будет кипеть, ибо в штате на холостых термос держит 105/112.
кстати, трещину нашли в итоге с помощью добавки в антифриз, светящейся в УФ лучах.
попутно оттестили крышки. новый аналог оригинала открывался на 1,9 кг/см плавно с шипением сбрасывая давление, старая оригинал держала 1,6 кг/см и давление сбрасывала отсечками-щелчками. оставили старую

+1

37

Озвереть от таких температур. Нуеенафик.
88-95 ниче не кипит, на троийничке есть тоже течь, ну капает и фигсним, влом лезть туда чесслово.
Ну и по крышкам тоже чегото высокое давление 1,6
На 1 должно вроде сбрасывать. Клапан там может гнать, я его в воде на пару часов замачиваю раз в полгода, и норм

0

38

действительно, крышка на 1 кг/см. описался, указал в других единицах.
насчет температуры согласен, перебор. в боксе после парковки как в духовке становится. но снижение рабочей температуры - это следующий этап.
пока не определился, как лучше снизить. под клапан чтоли кольцо подложить? лучше конечно термочуствительный элемент заменить. но на что и каким макаром идей пока нет
вот кстати собраться по несчастью англицкие что творят
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/imagehosting/114a8c84fdb6b16.jpg
мож у них заказать?

Отредактировано next (2016-06-16 11:08:38)

0

39

next написал(а):

мож у них заказать?

денег будет стоить - как чугунный мост  http://s2.uploads.ru/uympS.gif

0

40

Спешу отчитаться! Переделал у своего бегемота систему охлаждения по Camel! Отлично всё функционирует. Результатом доволен на все 100%! Спасибо брат! Жаль, что поздно увидел твоё сообщение. Не пришлось бы в прошлом году менять ГБЦ из-за трещены.

+2

41

next написал(а):

действительно, крышка на 1 кг/см. описался, указал в других единицах. насчет температуры согласен, перебор. в боксе после парковки как в духовке становится. но снижение рабочей температуры - это следующий этап. пока не определился, как лучше снизить. под клапан чтоли кольцо подложить? лучше конечно термочуствительный элемент заменить. но на что и каким макаром идей пока нетвот кстати собраться по несчастью англицкие что творятмож у них заказать?
            Отредактировано next (2016-06-16 13:08:38)
            Подпись автораА где подпись?

http://s2.uploads.ru/t/LxE7e.jpg
Наши ребята делают не хуже англичан! ))))

Отредактировано mistersdv (2016-06-20 10:34:37)

+1

42

прикольно.
доработка годная конечно.
остался неразрешенным только вопрос о температуре открытия термостата. температуру датчиков занизить можно обычным резистором, добавленным в цепь датчика параллельно.
Но что делать с термостатом, непонятно.
предложенные на форуме варианты, связанные с подкладыванием шайб под шток термостата кажутся сложно повторимыми без длительной подгонки.
поэтому имхо англичане верно пошли по пути разборного термостата с другим термоэлементом.
острая необходимость есть в FAQ по открытию термостата на 90/95 градусах

0

43

mistersdv написал(а):

Спасибо брат!

Респект). Пользуйся на здоровье!!!

+1

44

next написал(а):

остался неразрешенным только вопрос о температуре открытия термостата. температуру датчиков занизить можно обычным резистором, добавленным в цепь датчика параллельно

Ниче не выйдет наверное, сопротивление датчика изменяется от температуры нелинейно. Типа по экспоненте, так что устанешь занижать.
Не понял про FAQ, проясни

0

45

Camel написал(а):

Не понял про FAQ, проясни

сделать фак про то, как занизить порог открытия термостата

на форуме вычитал, что надо под нижний клапан термостата, который из рубашки движка, подложить шайбу, чтобы нижний клапан открывался раньше.

onigo написал(а):

Я тоже приподнял клапан на 2 мм. Согнул из медной шинки скобку и воткнул под клапан, для верности приклеил Девконом. Пару дней прокачивал систему, подливал ОЖ. Сегодня проверил, будучи уверенным, что система герметична и воздуха нет. Уверенно держит 96, при ожидании в пробке, ну 97. При включенном кондее 94-96.

Но потом мнения по размеру доп.шайбы разошлись.

mihanik2010 написал(а):

Установил родной термостат без доработок. Если кто-то ещё и будет дорабатывать термостат, то не более чем 1... 1,5 мм. Так как больший подъём клапана будет мешать всасывать холодный антифриз из радиатора. И печка будет прогреваться на повышенных оборотах.

сколько всетаки в миллиметрах надо ставить шайбу/прокладку под нижний клапан? у кого есть еще положительный опыт такой доработки

0

46

Camel написал(а):

Ниче не выйдет наверное, сопротивление датчика изменяется от температуры нелинейно. Типа по экспоненте, так что устанешь занижать.

да, по экспоненте. Но в нужном районе 100гр. точно известно какое сопротивление, поэтому добавить резистор 200 ом думаю возможно

0

47

next написал(а):

да, по экспоненте. Но в нужном районе 100гр. точно известно какое сопротивление, поэтому добавить резистор 200 ом думаю возможно

Так то конечно, только в этом случае будут проблемы с прогреврм.
твой модифицированый датчик не будет давать мозгам реальной температуры, и когда двигатель холодный - будет тупо глохнуть, т.к. клапан хх не откроется на нужную величину.
Эта тема весьма подробно обсосана на других ресурсах, вывод такой что с штатного датчика показания на сторону не снимешь, и никак его не заколхозишь сопротивлением или еще как. Доп проблем наживешь.
Проще рядом датчик другой и контроллер воткнуть.
Про термостат тоже все обсудили и высказались желающие.

Camel написал(а):

Я тоже так пробовал. Насчет проще, правильнее и надежнее...
проще в каком месте? - все равно термостат вынимать надо
правильнее в чем? - поднимать клапан каким образом и на какую величину?
В смысле если приколхозить там проволочку чтобы клапан был постоянно приоткрыт - то тогда при полном открытии термостата малый круг до конца не закрывается. Что естественно затрудняет циркуляцию через радиатор по большому кругу. Ну и наличие "надежно" закрепленного куска проволоки внутри системы охлаждения - само по себе чревато... в конце концов у меня встала поперек...просвет сильно увеличился. пришлось разобрать.
Вариант без проволоки -путем приспособления на шток элемента термостата куска трубки и обжатием его вокруг штока. Я тоже так пробовал - получалось норм - но эксперименты с просчитыванием высоты поднятия и внедрением... каждый раз давали отличный от предыдущего результат ... от отсутствия результата - до прекращения циркуляции по большому кругу. Каждый раз при замене термостата вылавливать нужный результат посредством разобрать- собрать?
В итоге этот вариант мне показался "простым, понятным и надежным". По размеру патрубков и шлангов можно соотнести диаметры подачи и обратки и уравнять их.
Циркуляция  - налицо... И при необходимости замены термостата - просто меняешь его на штатный  - и не паришься с его доработкой.
Я собственно не настаиваю...
На самом деле "вариаций на тему" может быть много... Предложенный вариант еще не обсуждался на форуме, главное то чтобы проблема решалась как-то...

0

48

next написал(а):

Но потом мнения по размеру доп.шайбы разошлись.

Так вот, уважаемые. Случилась у меня необходимость вынуть для ремонта двигатель. Поскольку возник отличный доступ ко всем стыкам системы охлаждения, я все перебрал, промазал соединения шлангов "Реинзолом" (мой любимый герметик до 300 градусов, очень эластичный, клейкий и тягучий). Так же поступил и с термостатом и подходящими к нему трубки. Кстати, скобка, которую я ставил прошлый раз для подъёма тарелки, отсутствовала. Видимо клапан поднялся и её вырвало. После сборки движка, изгнания воздуха из системы массажом шлангов, поехал проверить всё. Сначала температура при стоянке на перекрёстках, светофорах, поднималась до 103 градусов. Через пару прокачек и поездок успокоилась и сейчас ( а на улице температура выше +25) 93-95 градусов. Сегодня ездил в Череповец в самый пик - в полдень. При всех условиях не выше 95 градусов. Все шланги горячие, вентиляторы включаются как положено. Основная причина внезапного перегрева - не герметичная система. Возможно система держит давление до каких то условий, а потом начинает пропускать и движок резко перегревается. Я уже писал - не так давно обнаружил мизерную утечку в датчике открытия термостата. После устранения её температура снизилась градусов на 5. Температуру контролирую постоянно через диагностическую программу Torque. Так что всякие шайбы, переделки это ерунда. Надо держать систему в исправном состоянии. Хотя каждый в праве делать, как считает нужным.

Отредактировано onigo (2016-06-21 20:56:46)

0

49

Согласен, герметичная система работает. Пугает отсутствие запаса прочности на случай утечки уже в сравнительно ветхой резине и пластике

0

50

onigo написал(а):

и сейчас ( а на улице температура выше +25) 93-95 градусов.

У тебя американец - возможно стоит доп датчик температуры на нижнем патрубке, он вроде как на 95 включает вентиляторы.
На европе такого нету, вентиляторы включаются только при 105С в блоке, поэтому приходится втыкать контроллер с датчиком.
Чтобы включать вентиляторы пораньше.
При сборке герметичность системы проверить проще пареной репы - подав давление в систему. С этим нет проблем.

onigo написал(а):

Так что всякие шайбы, переделки это ерунда.

Не все так однозначно

0

51

next написал(а):

Пугает отсутствие запаса прочности на случай утечки уже в сравнительно ветхой резине и пластике

Camel написал(а):

Не все так однозначно

А вот с этим, братцы, я согласен полностью.

0

52

onigo написал(а):

onigo

Смею настаивать, что переделка (которой посвящена данная ветка) - наиболее успешная в смысле снижения рисков перегрева и продления ресурса агрегата, путем нормализации давления в системе охлаждения и рабочей температуры двигателя.
Окак  http://s3.uploads.ru/smbpy.gif

0

53

Camel написал(а):

Смею настаивать, что переделка (которой посвящена данная ветка) - наиболее успешная в смысле снижения рисков перегрева и продления ресурса агрегата, путем нормализации давления в системе охлаждения и рабочей температуры двигателя.
Окак

возражений нет. особую актуальность имеет доработка в холода. уже сделал трубку с отводом. буду ставить к осени.
сейчас в жару таких качелей со скачками из-за холодной обратки с агрегатов не наблюдаю.
насчет датчика радиатора, да, он есть на америке. он включит кулеры при 95. Но это случится только тогда, когда нижний патрубок радиатора прогреется до 95. если термостат не сработает, датчик этот не поможет

0

54

next написал(а):

если термостат не сработает

о чем и речь

0

55

На днях заехал Фрил 2006 года, залезли под капот и увидели там на месте тройника (который на первой схеме в стартовом посте под номером 13 в красном кружке) маленький такой термостат. Установлен таким образом, сто обратка с печки его омывает, а при его открытии поступает ОЖ с теплообменников АКПП и масла. Т.е. на омывание термостата в блоке идет ОЖ только с печки, температуры не менее открытия этого маленького термостатика. Покурив интернету информации мало накопал, интересовала температура открытия. Не нашел ничего, кроме того что эта з/ч не детализируется - идет в комплекте со шлангами и стоит кучу денег  :disappointed:
Короче суть такова что производитель решал те же проблемы, только другим путем. Собственно мысль такая, что решение в первом посте по сути верное, и на мой взгляд даже более верное. Ну с точки зрения того, что этим маленьким термостатом циркуляция через теплообменники тупо прерывается, пока он не откроется. Фотки сделал , но куда-то делись все. Осталась одна, а вторую в инете накопал.
http://sh.uploads.ru/t/VlDXm.jpg
http://sa.uploads.ru/t/UhRl8.jpg

0

56

http://s5.uploads.ru/t/Edrjt.jpg
http://s4.uploads.ru/t/JarVU.jpg
http://s8.uploads.ru/t/PhH6J.jpg
Всем привет да поставил хомуты вместо зажимов и лопнул тройник с термостатом маленьким пришлось найти весь шланг по экзист номер PEH 000224 а также идут номера PEH 000223  общий для этой позиции от печки до охладителя коробки включая и тройник с термостатом, это номер PEH 500250 . Пришел весь трубопровод только без термостатом но сняв хомут там под него и крест овина крепление есть Вопрос можно ездить без это го маленького термостатом ???

Отредактировано Bolk45 (2017-01-27 15:23:14)

0

57

Camel написал(а):

На днях заехал Фрил 2006 года, залезли под капот и увидели там на месте тройника (который на первой схеме в стартовом посте под номером 13 в красном кружке) маленький такой термостат. Установлен таким образом, сто обратка с печки его омывает, а при его открытии поступает ОЖ с теплообменников АКПП и масла. Т.е. на омывание термостата в блоке идет ОЖ только с печки, температуры не менее открытия этого маленького термостатика. Покурив интернету информации мало накопал, интересовала температура открытия. Не нашел ничего, кроме того что эта з/ч не детализируется - идет в комплекте со шлангами и стоит кучу денег  
Короче суть такова что производитель решал те же проблемы, только другим путем. Собственно мысль такая, что решение в первом посте по сути верное, и на мой взгляд даже более верное. Ну с точки зрения того, что этим маленьким термостатом циркуляция через теплообменники тупо прерывается, пока он не откроется. Фотки сделал , но куда-то делись все. Осталась одна, а вторую в инете накопал.

А это точно термочувствителный элемент? Возможно это что-то типа перепускного клапана? Например на высоких оборотах он приоткрывается и охлаждает масла АКПП.

0

58

Сдаётся мне что это термостат дополнительного контура охлаждения. На холодную он отключает контур охлаждения всего, кроме движка - т.е. чтобы движок нагрелся как можно быстрее. Потом он открывается и охлаждается АКПП, раздатка, масло. А проверить просто - в кипяток его - что произойдёт ? Выползет штырь - значит термостат. Если его выбросить - движок будет греться долго из-за кучи дополнительных радиаторов. А зимой вообще будет проблема.

0

59

Вот что подобное нашёл  догреватель VAG
7M0 820 295

0

60

mihanik2010 написал(а):

Вот что подобное нашёл

Внешне ОНО похоже, а вот как включено в схему? У нас понятно - подключает дополнительные радиаторы охлаждения.

0


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1