Да это не чудо состав . а продается в магазе , ну если хочется сутки крутить муфту то пожалуйста можно и водой промывать

Вот нашел некоторое кол-во времени и начал работу с муфтой. Разбавителя для силикона не нашел, купил уайт спирит. просверлил и  , эта масса лезет в оба отверстия и при этом как будто кипит (периодически проскакивают пузыри)! Она что там прокисает и портится??????? Газы создают давление и в результате муфта клинит? Ну просто не могу придумать другого объяснения.
Пытаюсь шприцем вогнать туда растворитель - не лезет! Провернуть монтажками пока тоже не получается   Но мы ведь не пальцем деланые   - добьёмся своего!!!!! До следующего открытия охоты время есть    

Вот Alex@ndr пишет что "появилась капелька каки". Читал я это всё. А у меня она лезет оттуда до сих пор!!! Уже час!!! С постоянными пузырями! Но вроде затихает. А засунуть туда растворителя даже под давлением не получается!

я их промыл не менее 25, даже к 30 ближе, точно не считал. так вот - в некоторых вообще ниче не лезет, с некоторых прет что ппц, по густоте тоже разные попадают. но результат всегда одинаковый - бензонасос 3.5 атм всегда продавливает. штуцеры вкручиваю не дожидаясь пока она перестанет лезть. под каким давлением и чем созданным туда растворитель не идет ??

кстати по поводу чем мыть и как - бензином. всем доступно и при этом вымывает начисто. я обычно делаю так - все подключаю и оставляю мин на 20 просто чтоб гоняло по кругу. затем надо провернуть. первая попытка - обычно медленно и с усилием но срывается с места. затем все легче и легче. несколько оборотов с ломиком - затем пусть еще погоняет и можно рукой крутить и бенз менять. по времени час-полтора примерно. главное крутить при промывке. бенз становится черный  и густой как моторное масло отработанное. менять по литру пока чистым не станет

Если лезет ,это хорошо , у меня очень густая была , но я умудрился туда через трубочку ( как у ВДешки ) туда спрей загнать и ета кака быстро полезла

Всем спасибо за ответы, пока времени не было ей заниматься

Со своей разберусь - ПМС останется, могу выслать, только пока даже примерно сказать не могу когда это будет.

Приветствую всех форумчан!   Случайно попал на Ваш форум, молодцы интерсеные и познавательный ресурс. Но я не об этом, увидев какое количество инфы посвящено злополучной виски на данном форуме, решил поделится свои опытом с злополучной виской, возможно кому-то и пригодится.

Сразу скажу, что мой опыт носит чисто справочный характер и не претендует на лавры аксиомы. Так как мой опыт связан с обслуживанием автомобилей ВАГа, но в конкретном случае речь пойдет о  не распространенном Renault RX4. Которыми я владел сам и сейчас занимаюсь обслуживанием.  Со схожей системой трансмиссии. 
Также  стоит отметить то, что Рексу повезло немного больше, т.к. у него муфта хоть и считается не обслуживаемой, но все же это возможно, благодаря возможности ее вскрытия (без операций) и наличию сервисного отверстия в корпусе.

Что бы было понятно, опишу трансмиссию Рекса. КПП - Кардан 2-ух подвесной (так же больная тема)-эластичная муфта – демпфер - вязкостная муфта.
Анатомия
Серьезных различий в наших висках нет. Емкость, пакет фрикционов, гель, 2 подшипника. Но крышка на стопорном кольце и есть завальцованное сервисное отверстие.
Много времени и сил ушло на понимание работы геля. В результате выяснилось, что гель работает в трех измерениях 1. Вязкость 2. Время 3. Температура 4. Объем (Хотя температура условный фактор).
Патогенез (причины поломки):
1.Наиболее частая причина выхода из строя виски, это водитель который вдруг решает что, паркетник это полноценный внедорожник. Залезает в говна снег лед и давай устраивать покатушки.
2. Колеса. Разность размерности колес переднего и заднего моста приводят к разности угловых скоростей и беспричинно заставляют работать виску. Сюда также следует отнести существенную разницу в давлении шин.
3. Разрыв трансмиссии. Так как тема кардана на наших авто, так же больная (проблема в подвесных заводского кардана, при выходе из строя даже одного подвесного нужно менять полностью кардан). Владельцы, часто снимают кардан. Оставляя виску на заднем редукторе. А так как связь колес и трансмиссии в данном случае теряется, на виску начинаю действовать силы инерции (старт, ускорение, торможении и т.д.).
4. Подшипники. Встречается реже, причина выхода подшипников виски аналогична п.3.
Диагностика:
1.Не раз встречал инфу про 50Нм, но больше доверяю своим рукам. Проверяю виску на редукторе. Исправная виска трудно, но вращается руками.
2. Исправная виски при движении по поверхности с хорошим сцеплением не греется (если только Вы не крутили авто с вывернутыми колесами волчком).
3. Исправная виски должна позволять свободно проходить повороты (субъективны симптом, так как даже полностью исправная виски при попытке пройти крутой поворот обязательно вмешается).
4. По поводу «выдержки» включения виски, встречал разные знчения от 0.2 сек., по опыту это максимум 1\2 оборота переднего моста, в идеале быстрее.

Много времени было потрачено на понимание всех моментов, нюансов и подбору сервисных жидкостей.  Никаких мануалов по обслуживанию виски не было, так производитель не предусмотрел ее обслуживание.
Первым делом я обратился к официалам (Москва) (глупый, не раз же обжигался и все равно…) с вопросом об используемом геле в виске. Но после получения ответа… я понял, что ловить там нечего. Они мне предложили залить в виску трансмиссионное масло для редуктора…
Начал искать сам. Начинал я с геля Вольво, потом силиконовое масло Ликви Моли, промышленные силиконы. В итоге вышел на ПМС разных производителей. Так же встречал инфу, что сузуки делает свои муфты обслуживаемыми и предусмотрена продажа геля. Но далее вопрос прорабатывать не стал. Так как изначально осознавал, что Автсрийская приблуда так прсото не сдастся  (трансмиссия разработана компанией Steyr-Daimler-Puch ) был закуплен ПМС различной вязкости от 10 000 до 60 000 российского пр-ва.
Итак, первый эксперимент был следующим. Была взята неисправна виска и туда залит ПМС 10 000.  В ходе эксперимента, было достигнуто понимание, что вязкость в 10 000 сСт требует более длительной экспозиции для сработки виски. Так же было осознанно, что необходимо определится и с объемом. Для этого была взята здоровая виска и взвешена. Было принято решение, что первый опытный образец будет разобран, но в него так же будет залит ПМС 10 000, а для дальнейших экспериментов  была взята другая  виска. Это было связанно с тем, что у слабовязкой виски с ПМС 10 000 были свои плюсы, это и скоростное прохождение виражей, и работа двигателя на низах.
Не буду подробно описывать дальнейшие действия, но в результате экспериментов бы я все же остановился на вязкости в 60 000сСт.
Лечение
1.Вскрытие. (не буду останавливаться так как виски отличаются).
2.Фиксация пакета фрикционов. (после изъятия пакета и корпуса виски, необходимо сохранить порядок пластин, для этого их фиксируем в стопке хомутом или проволкой. Также стоит для себя пометить верх и низ).
3.Замена подшипников.
3. Очистка. Очищаю ветошью и Калошей. Единственное, что если виска «подпаленная» пригоревший гель удалить сложнее.
4. Заливаю на треть ПМС, в обратном порядке укладываю диски, промазывая каждый гелем.
5. После наполнения виски гелем я даю ей отстояться, для выхода воздуха.
6. Закрываю виски крышкой. Излишки геля выдавливаются через развальцованное сервисное отверстие, которое далее снова вальцуем.
7. Ставим виску на место, и едем по поверхности с хорошим сцеплением 3-5км. Возвращаемся виски должна быть одинаковой температуры с уличной, может чуть теплее.
8. Второй тест, лучше (но не обязательно) проводить на поверхности с плохим сцеплением. Ставим авто на ручник и пытаемся тронуться, авто должно заглохнуть. А если удалось поставить передние колеса в грязь (вывесить авто), то заодно можно и посмотреть сколько оборотов сделало переднее колесо до блокировки.

Вот в принципе и все.
Позволю себе еще добавить по поводу описанного на ветке метода промывки и заливки геля. Прошу только сразу не бить тапками, так как это всего лишь мое мнение не претендующие на аксиому, хоть и может задеть мнение др. участников.
1. Отмыть пригоревший гель, промывкой через два отверстия возможно и реально, но сложно.
2. Закачать гель через эти же отверстия в принципе реально, но так же проблематично. Гель имеет всетаки иную вязкость чем вода. Именно по этой причине я не заливаю гель в виску с фрикционами, а все это чередую.
3. Виска как и кардан балансируется. После сверления технологических отверстий с последующим глушением будет нарушена балансировка. Хотя баланс нарушается и при замене геля, это связанно с тем, что виска балансируется на заводе с гелем. А после нашей замены геля, уверен на 99% будет отклонение по весу. Хотя данный фактор на прямую не будет влиять на работу виски.
Хотел фото залить но, что то не разобрался пока. Теперь все. Всем удачи в борьбе с буржуйским автопромом.
(блин пришлось второй раз сообщение писать, так как после первой попытки отправить сообщение не получилось, не вложился в 60 минут и сообщение испарилось….ох уж эти правила

Забыл отметить один момент. По поводу вязкости геля. Использовать можно ПМС любой вязкости (условно). Просто нужно тогда подбирать нужный объем. Я работаю с 60 000 ПМС т.к. мне это экономически целесообразнее, его меньше нужно, да и внутреннее давление в виски с ним меньше.

Отредактировано Dr.Roman (2012-05-26 11:59:08)

Труд наверно хороший , только не очень понял какое отношение имеет этот труд к нашей муфте , если только самое крайнее . Разборка , заливка через каждый диск , сборка  На сколько я изучал описание НАШЕЙ муфты , такого не встричал , Дисбаланс после сверловки , после заливки   если так рассуждать , то после торможения , а вдруг ты протектор стер , надо делать балансировку . И вообще , случайно на форум так не попадают с другого форума   Конечно это мое мнение , всем удачи

годы упорного труда всех форумчан создали кладезь знаний, да такой, что официалам даже не снился, а производителю вообще должно быть стыдно за некоторые технические какулики, и в особенности за откровенное равнодушие к проблемам владельцев 

Объем конечно будет влиять на баланс , но на сколько я знаю у нас муфта заливается полностью , а если ее объем не залить полностью , то баланса муфты добиться не возможно особенно на маленьких оборотах , а ведь не всегда мы носимся со скорость бешенного поросенка , значит что на маленько ходу уже будет дисбаланс ,, я думаю что муфта балансируется пустая , а гель уже распределяется равномерно от центробежной силы ( на тот случай если там вообще есть пустота ) , лично я старался залить ее полностью.Н а вибрацию влияет много факторов :демпферная резина подвесных , выработка крестовин и какие они , у хороших крестовин в колпачках имеются направляющие , это позволяет уменьшить нагрузку на иголки , как например у Вазовских это отсутствует , также люфты трипоида , фланцев раздатки и редуктора да и сами подушки И все таки ровноть и баланс самих карданов думаю очень важна , я катаюсь уже месяц на почти разваленном подвесном ( и шумит и пищит и булькает ) и ни какой вибрации ,так же зависит одинаковый ли износ покрышек ,
так что вирация как я думаю может быть от чего угодно.

Вот с этим не могу согласиться , виска балансируется сама по себе , карданы сами по себе , на виске балансируется демпфер , а если его нет ??? я видел муфты без демпфера , но не видел ни каких сверлений или грузиков на них , на карданах да , есть груза , видел.
Если балансируется колесо то величина радиуса и т.д. не влияет на массу грузиков .На днях пробил колесо , короче баланс был 15- 10 , а колесо веси мама не горюй 235-65-16 да еще С . как мне кажется вес тут не причем.

конечно я ни кого не хотел обидеть

С этим полностью согласен.
Только одинаковы ли все муфты и подходят ли рекомендации ко всем муфтам ???
Одному может быть хорошо , а другому пипец   УДАЧИ.

Отредактировано IIpuzpak (2012-05-26 12:58:46)

Тут кто то пробовал залить муфту не полностью и муфта сразу теряет свое предназначение

А если его нет , то как тогда балансируется муфта???

Вот и я о томже

Да вроде ни кто ни кого не обижал и не собирался , каждый свое мнение высказал

Да, вы правильно заметили. Дело в том, что заводская сборка в.муфты предполагает наличие внутреннего давления. Встречал информацию в спец. литературе до 17 бар (могу ошибаться в цифрах). Для того ,что бы компенсировать отсутствия давления в отремонтированной муфте, нужно изменить объем геля. А во-вторых, как я понимаю ваши коллеги заливали гель с вязкостью в 10 000, по опыту 10 000 гель работает только на объеме 90% и выше. Гель с большим индексом вязкости работает и не на полном объеме.

Да, демпфер вещь спорная. В конце 90-х многие производители его использовали, но потом практически все от него ушли. Он служил, что бы компенсировать суммарные величины небалансируемых масс (кардана, в.муфты, э.муфты и т.п.) но эта проблема отпадает при более точной балансировке кардана и исполнения самой в.муфты. Вторая роль это компенсация ударной нагрузки при включении заднего привода. Но на практике вторая функция убивает демпфер и он сам становится причиной вибраций.

Да, кстати, на ваших Фрилах в.муфты с грузиками или без?

Отредактировано Dr.Roman (2012-05-30 12:42:17)

1
2
Прошу больно не пинать, но т.к. я слежу за этой темой, вставлю и я свои 5 копеек по поводу балансировки муфт:
Вот фото в-муфты концерна VAG, на котором неоспоримо видны балансировочные отверстия в виде сверлений разной глубины. Фриловскую муфту в "руках не держал", но больше чем уверен в том, что на заводе она непремено балансировалась, а вот как это осуществлялось (вероятнее всего на сухую) и по какой технологии - это вопрос. Но помоему, нет смысла загоняться по этому поводу тем кто промывает и после заполняет муфту без разборки, даже если и не на 100% её объёма.

Отредактировано countryvod (2012-06-03 03:38:39)

Всё сверлим давно, а тебе видите-ли негде...
Толщина стенок корпуса в районе 5 мм.

Вискарь с кантри (синхро)?

Сори. Вопрос снят, Увидел ник и подпись.

Отредактировано Dr.Roman (2012-06-03 12:22:54)

Ну на наших муфтах, если кому припёрло отбалансировать, то есть демпфер можо его сверлить...

Корпус моей муфты дюралевый (за исключением торцевой крышки со стороны примыкания к з. редуктору), и достаточно лёгок. Балансировачная сверловка производиться на наружных "отливках" выполняющих, заодно, роль рёбер жёсткости и толщины корпуса не касается.
Фото для наглядности:
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что моя муфта не должна быть тяжелее Вашей, хотя бы изходя из того, что она "висит" только на одном подшипнике з. редуктора, который + ко всему принимает на себя и вес задней половины карданного вала.
А Ваша с двух сторон продублирована подвесными.

Отредактировано countryvod (2012-06-03 14:17:00)

У меня их тоже два, условно разделённых 1-ним подвесным примерно пополам, (а в некоторых версиях два подвесных и трёхсоставной кардан).
Вот:
Если приглядется, то видно незадействованое штатное крепление для "тройного" кардана, но суть вовсе не в этом.
Я эт всё изначально клонил к тому, что по моему лбая виска на заводе проходила балансировку, будь она дюралевая или жележная и дисбалансу не важно на скольки подвесных она висит - есть дисбаланс - есть вибрация, а количество подвесов обусловлено общим весом муфт, конструкцией трансмисий... и т.д.

Попробую высказать свое мнение по поводу балансировки муфт. Технология литья цветного металла не простая. Даже при литье под давлением внутри отливки не редко остаются поры. В результате появляется необходимость балансировки. В нашем случае все детали выполнены из стального проката, где однородность структуры практически 100 % и необходимость ее балансировки отсутствует, да и диаметр не велик.

Да, еще в пример можно литые диски привести и т.д., но тут у меня по соседству производство "СКАД", (литые диски, может кто знаком), так кол-во дисков возвращаемых ОТК из-за пор доходит иногда до 80 %, и это на современнейшем оборудовании. А когда без пор - отличные диски получаются. И все это под надзором западных инженеров! Просто на рынок без контроля ничего не выпустят