По идее они не должны проварачиваться. Категорически запрещается проварачивать коленвал при снятой головке, чтобы не сдвинуть гильзы. Думаю, что прийдется сажать все таки на герметик. Это мое мнение. Утверждать не берусь.

Повернешь колено можешь сломать гильзу если она вылезет,так что осторожнее, у мня так было, одну менял .  А так блок аллюминевый(вроде как) и то что гильзы вращаються ни чего страшного их прожмет головкой, но лучше использовать термастойкий герметик или спец клей.Я достовал все четыре потом в гильзы зарядил поршня, нанес герметик на гильзы и одновременно ихмо вставил в блок пака он не засох и быстро установил головку на все это дело. Так что смотри сам!!!

хотел прекрепить фото неполучилось. в книге написоно .нанесите на бурт гильзы непрерывный валик герметика высотой 2 мм.осторожно устоновите гильзу в блок по ранее сделанным меткам относительного положения .закрепите гильзы фиксатором LRT12144/

http://forums.lr4x4.com/uploads/1201233 … 332950.jpg

фото

пожалст.    не рекламма

Мужики! Кто пересаживал гильзы? Не пробовали герметик REINZOSIL? В инструкции есть ,что подходит для гильз,но не известно какой толмач ее переводил на RUS?

________________________________________________________________________
L-R Freelander 1,8 HARD 3_дв. 2001г/в.

Я переставлял гильзы . Пользовался герметиком -ROCOL HYLOMAR JOINTING COMPOUND
  Герметик для фланцевых соединений масла, бензин, дизельное топливо, парафин .Тюбик 30-50 г. стоимость около 200 р.  На ремонт хватит, даже останется .

Отредактировано DM_FREEL (2010-10-31 21:45:11)

Гильзы на своем болеваре ставил на серый герметик Wurth.Когда твердеет как камень становится но маркировку не помню.Давно было.Если решился на замену  гильз то по контуру старой прокладки сделай прижимы для гильз.Старыми болтами и вставышами из трубы нужно прижимать свежевклеенную гильзу.Сделать это рекомендую заранее.Когда будешь устанавливать поршни и крутить колено не пажалеешь .Вращать гильзу не стоило хотя бы по тому ,что кольца к ней были приработаны .С завода по посадочному бурту гильзы герметика нет.С этой точки зрения вращать гильзу не так страшно.Чистота гильзы и посадочного отверстия в блоке должна быть абсолютная.Герметик не должен выступать за посадочный пояс.Иначе гильзу не вставить.Я когда вставлял был удивлен точностью изготовления блока двигателя.Когда равномерно и УВЕРЕННО опускаешь гильзу в блок она движется плавно как будто на воздушном клине.Только чуть замешкаешься ее перекашивает и она застревает.Вроде опускаешь без усилия а застрявшую гильзу стронуть с места тяжело.Оригинальная многослойная прокладка тоже не показатель.Я эти моторы собирал на ELRING и VICTOR REINZ. Они однослойные по гильзам двойные металлические обжимные кольца.Сам со второй из них катаюсь.При снятии поддона обрати внимание на маслораспределительную плиту.Где вкручиваются болты бывают трещины особенно когда сервис (в случае моего товарища официальный) незадолго до этого прокладку ГБЦ менял Про новые болты говорить не буду это само собой.Если увидишь на головке кольцеобразные глубокие следы от прокладки особенно на одну сторону новую не ставь.Из опыта поможет ненадолго.Лучше эти канавки проварить и шлифануть голову.Да, купи двенадцатигранную головку вроде на 10 но точно не помню Если все правильно делать процесс лечения мотора станет приятным и увлекательным...Удачи!

P.S: Выступание гильзы должно быть 0.03-0.08мм.Даже если будет по нулям компенсирует прокладка. Просадка чаще бывает между 3 и 4 цилиндрами середина выпирает.На одном моторе выбирал лезвием толстого канцелярского ножа Ездиет!

Привезли родной герметик для гильз цилиндров,на коробке LUA 000050L, а внутри тюбик ThreeBond1133E, в переводе вроде-бы последнее поколение анаэробных герметиков-прокладок. Итого-1320 руб.
_____________________________________________________
L-R Freelander 1.8I 3 Hard 2001.

Посадил сегодня гильзы , из предложенных герметиков было: Loctite 518. Loctite 638.Three Bond 1133E. Сажал на ТВ1133Е, т.к он идет как оригинал для гильз на L-R. По цвету похож на фиксатор резьбы от Loctite, но густой типа желе.Работать им понравилось,как будет стоять -посмотрим. Обещают диапазон -50+150, при хорошей стойкости ко все жидкостям в авто.
_______________________________________________________________
L-R Freelander 1.8I 2001 3Hard.

Я извиняюсь, что влезаю, несмотря на наличие у меня несколько другого мотора, но гильзами и поршнями (их производством) я занимаюсь всю свою производственную жизнь, поэтому, наверное, пару слов вякну...
Торцевой удар по обработанной гильзе со стороны юбки=изделие на выброс. Откол - концентратор, от которого с гарантией 99% поползет трещина (это ж серый чугун - у него отсутствует пластичность). Это только вопрос времени, как быстро он проползет по всей длине. Выбивать надо с приложением усилия на всю плоскость, лучше чем то мягким.
Как ни странно, по принципам посадки гильз в блок 1, 8 есть весьма похожий отечественный аналог - зил 130 или 375. Со всеми вытекающими сопутствующими болячками. Мне довелось в свое время очень много помотаться по рекламациям и кое - какой опыт тут поднабрать.
Утопание гильзы , особенно если оно вызвано неплоскостностью посадки бурта в блок не лечится никакими супергерметиками. Давление газов в камере достаточно, чтобы пробить стык такого типа. К этому добавляем деформацию самой гильзы и зачастую результат - отрыв бурта, связанный с "перекладкой" поршня в процессе работы, что тянет за собой циклический знакопеременный изгиб гильзы. Это я про попытки "приподнять" просаженную гильзу подкладками при неотремонтированной (кривой) посадке в блок.
Как с таким бороться - очень просто. Необходима расточка упорных посадок в блоке для придания им плоскостности - с этим справится любой расточник. Т.е. их надо несколько углубить. Затем, по факту установки гильз рассчитать толщину кольцевых проставок (обычно медь) индивидуально под каждую, чтобы обеспечить требуемое выступание. Ну и все - а дальше собрать, прокладка, правильная затяжка, без всяких канцелярских ножей.

Да, но с какой целью? Тебе же ее приподнять надо, а не опускать!

Во-первых, какая бы ровная плоскость на нижней привалочной плоскости бурта бы не была, в блоке у тебя - лунный пейзаж, и нагрузка на гильзу будет точечной. Поэтому исправлять надо именно посадку в блоке.
Во вторых, уменьшая толщину бурта проточкой, ты его тупо разупрочняешь - там и так живого мяса не очень много.
Ну и в третьих - проволока это вообще полный абзац (см. выше про давление в камере и плоскость посадки), нужно замкнутое кольцо, повторяющее бурт гильзы. И толщиной не менее 0,5.
Но в принципе, собрав мотор по такой технологии, думаю до авторынка дотянешь, где и впаришь машину какому - нибудь новому владельцу.

так посадка в блоке нормальная немного гуляет плоскость самого блока, ведь вдоль и поперек нормально, а по диагонали ощущение такое что места с отверстиями для болтов немного приподняты.
да и причем здесь давление в камере? ведь проволочка будет снаружи и будет находится и причем паз куда входит верхняя часть гильзы имеет очень плотную посадку да и проволока явно прочней герметика, разве не так? и даже если посадочное место неровное то проволока то медная и под давлением примет на себя мелкие неровности, никто же не собирается сажать гильзы одновременно с ГБЦ, масляная рамка уже лопнувшая так что прижимай сколько можешь.
Так я и не могу понять минусы подобного ремонта, а если не так то как еще можно?
и как рисунок крепить?

Мне кажется, человек просто не хочет снимать двигатель, считая это чем-то сложным или излишним. Я тоже так думал поначалу, но зря. Установка по центру под потолком гаража вдоль оси авто П-образного швеллера, закрепление на нем перемещающегося крюка с роликом от тележки, и покупка 1-тонной цепной тали за 2700 руб решили проблему. Двигатель снимается/ставится силами одного человека. (Открутил, поднял, перекатил на ролике по швеллеру и опустил перед машиной. Дальше делай с ним что хочешь.) А неудобство в рабочем месте порождает новые проблемы и увеличивает сроки ремонта, имхо.
Конечно, придется прикупить расходников/прокладок, но зато можно нормально отремонтировать, проверить состояние остальных узлов, все что нужно свезти на проточку/шлифовку и т.п. Тем более, что только только снятием ГБЦ все равно здесь не обошлось, да и масляную галерею все равно менять, т.е. поддон уже тоже снят.
А как что разбирать/собирать - руководств на форуме море. Удачи

Стеклоподъёмники.

Отредактировано Vitaliy (2011-04-08 08:09:26)

Вот и славненько

Патамушта это все есть в мануалах, к чему на форуме повторяться?
Руководство на русском языке.
Haynes. Freelander 1997-2002. Ремонт и обслуживание. 1.8i, L, TD4.
Выбирай на вкус

моя эпопея продолжается, после сборки движка, выхлопная все равно парит антифризом и ОЖ уходит по литру на сотню))) У кого есть снятая гильза? дайте размеры плиз! чтоб можно было намутить медную прокладку под гильзу

Отредактировано Проооокъ (2011-05-25 12:20:14)

до ремонта был 3-й щас вроде как 2-й (пока не разбирал не хочется машину на прикол ставить, ибо иногда езжу)

вчера взял у DM_FREEL гильзу, сегодня промерию и выложу размеры
DM_FREEL +1

Или так сформулирую вопрос:
Какая основная задача герметика при установке гильз:  фиксация гильз или герметизация водяного контура? Чего должно быть больше в герметике: клеющей составляющей или геметизирующей?

Например Lоctite 518 создает разборные сединения, а Loctitе 648 - используется для создания особопрочных фланцевых соединеий, которые не разберешь обычным путем или в "полевых" условиях: нужен нагрев в 300 градусов. Его используют даже РЖД для создания особопрочных соединений. Тем не менее его используют в АВТОВАЗ сервисах для установки гильз... А Lоctite 638 - по характеристикам такой же что и 648, но создает соединения средней прочности и разобрать его проще... Параметров же Three Bond 1133E (температурный режим, время затвердевания, способ разборки соединения...) нигде нет, только общие фразы: хороший, передовой, прочное соединение, новая формула... А еще нашел инфу, что Loctite от Permateх, Threbond и др. герметиков в т.ч.  наших Анатерм и Унигерм, отличаются только ценой и понтами... Ну это отступление. Вопрос в начале темы - главный. Сначала цель, а потом средство...

Отредактировано Fisher (2011-06-18 13:45:17)

Хорошее решение, но шайбы лучше использовать капроновые, чтобы не царапнуть блок

Если речь идет о HYLOMAR UNIVERSAL BLUE, то их три типа: Light, Medium, Heavy.  Какой рекомендован? Опять неопределенность...  Я плюнул на все и заказал сегодня LUA000050L, а что окажется внутри - увидим. Цена 1090р.

А под герметиком гильзы как сохли? Я думаю так: если придет анаэробный герметик (типа Three Bond 1133E ) и не дай бог - быстросохнущий, то наверно правильнее будет сначала зафиксировать гильзы головкой через старую прокладку, чтобы не было перекосов между торцом гильз и плоскостью блока, а потом уже при сборке движка  использовать подобие LRT-12-144 для предотвращения смещения при вращении коленвала (ксати можно купить болты покороче ( 20-р/шт) и не заморачиваться с  LRT-12-144), а если придет незастывающий (!) типа HYLOMAR UNIVERSAL BLUE, или анаэробный небыстросохнущий, то поскольку о времени застывания можно не беспокоиться - использовать LRT-12-144 по прямому назначению - для предотвращения смещения, а гильзы прижмутся уже при окончательной сборке движка.

PS.
Пока мне задача герметика до конца не ясна: Сам склоняюсь к тому, что герметик должен только обеспечить герметичность (потому и HYLOMAR UNIVERSAL BLUE), а механическая фиксация - будет осуществляться болтами ГБЦ.

Отредактировано Fisher (2011-06-18 18:41:57)