Перевод делать?

Ара, сдЭлаем! 

есди по уму делать, к этой композитной прокладке идут новые болты ГБЦ и новая масляная рампа (это то, во что болты вкручиваются), а также новый выносной термостат.
если заменить весь этот набор, про прокладку блока можно забыть навсегда.
номера з/ч я уже приводил
цен не знаю, меняли по гарантии

За замену прокладки ГБЦ на 1,8 в Москве объявили $1000, это работа и все необходимые запчасти для замены.

Менял сам, все довольно просто.
Болты ок. 1500 р. (Elring), многослойная прокладка LVB 500190 (родная) 2800 р.
Единственное, пришлось фрезануть голову на 0,07 мм (ок. 900 руб.), от гильз легкие набои были.

Отредактировано Sommelier (2009-04-13 18:18:17)

А можно и дома прессануть. Я до 520 атм дома прессую свои шалобушки... 

Пробило и у меня прокладку (пробег 148000) ремонт встал в 38 000р,но правда замена самой прокладки примерно 22000р,кроме этого поменяли сальник каленвала 900р плюс работа 6000р ну и до кучи поменяли сцепление еще 9000р. Работу производили в Нижнем Новгороде если кому интересно могу выложить полную раскладку по запчастям и стоимости работ.

Выкладываю полную калькуляцию какую выдали в сервисе:
Работа
-замена прокладки гбц- 7380р
-замена сальника к/вала-5650р
-мойка машины -150р
-промывка системы охлаждения-900р
-развал-схождение-1200р
-шлифовка г/блока-1000р
Итого:  16280-5%=15466р(скидка по д/карте)
Запчасти и материалы
Нефрас  5л -400р
герметик 20гр -140р
рем/комплект прокладки HGS001 -3750р
свечи NLP 100290  4шт-1600р
болты WAM2293 10шт -3000р
промывка двигателя ZIC 4л -622р
очиститель радиатора -350р
антифриз зеленый 5л -500р
масло TEX.HAV. 10W40 4,7л -1057,5р
фильтр мас. -450р
сальник LUF000050 -900р
антифриз 1,5л -150р
вода дист. 1,5л-22,5р
болты м6 4шт-4р
болты м8 2шт -8р
хомуты 4шт -40р
сцепление 8510210 -9000р
очиститель ржавчины L112 0,5шт -60р
масло EP-C TEX -215р
итого 22269р
Общий итог  37735р

Головку мне сделали за два дня, когда собрали движек оказалось течет сальник каленвала,а когда сняли сцепление ведомый диск был стерт до заклепок. Поэтому работа мне ничего не стоила,так как замена сальника включает демонтаж коробки,раздатки,сцепление и маховик.Я думаю что замена сцепления должна стоить немного дешевле чем 5650р,а 9000р это стоимость нового комлекта корзина,диск,выжимной.

Тянутся они.

Даже если ничем не аукнется в начале, в дальнейшем, появится пунктик на который
можно списать практически любой косяк с двиглом.
А делаешь ведь для себя любимого.

Отредактировано Tihomirov (2009-04-22 23:12:17)

Даже если просто "оттянутся" с верх меры- сильно затруднит troubleshooting в дальнейшем.

каждому свое.

тады и масло в движке нафиг менять, тож разводилово? вон пиндосы гоняют на минералке пока масло в вазелин не превратится и ничо, ездят же 

Граждане... И сам болт тянется, и резьба, и при закручивании, при такой-то длине стержня, он испытывает хорошие нагрузки на продольное скручивание. Недаром после затяжки болтов их по-новой протягивают через какое-то время - и совсем не из-за того, что они выкрутились...

Чтобы через какое то время подтягивали, я такого никогда не слышал.. знаю болты головы затягивают в два приема, сначала одним моментом, потом вторым поболее это да..
Я имею ввиду инструкцию..

Отредактировано afgan (2009-04-23 20:47:57)

По всем инструкциям следующая протяжка болтов проводится после прогрева двигателя до включения вентилятора и охлаждения до температуры окружающей среды.
А не протягивают как раз потому, что лень пол двигателя разбирать.

Спасибо! Приму к сведению.

Мне кажется, что слово ТОЛЬКО - здесь абсолютно лишнее. Тут просится слово ОБЯЗАТЕЛЬНО. А какой разный смысл при прочтении...

Ок. В неродном мануале от HAYNES написано: "Хотя это и не предписывается изготовителем, мы рекомендуем заменять болты комплектом, независимо от их внешнего состояния."
Наверное это что-то значит?

Итак, резюме:
Если нужен бюджетный ремонт: болты можно оставить, предварительно их отдефектовав - производитель такое допускает.
Если позволяют финансы: меняем весь комплект болтов целиком - так рекомендует независимый эксперт.

Как то не убедительно. Наоборот, мне думается, что недо лезть и менять. Неровен час неприятность может случится и на перекрестке, и на снегу, и в лесу...
У меня антифриз не убегал, а попадало масло в антифриз. Вот я и доездился, что забилась система охл. суспензией и лопнул шланг в центре города.
Да и ваще!!! Как можно ехать и знать, что вот, вот писец? Моё мнение - Менять прокладку, болты длинные, фильтр, масло, термостат, почистить маслоотделитель картерных газов, шлифануть головку, притереть клапана, проверить гидрокомпенсаторы, свечи..И забыть, и ездить спокойно.

А у них хороший опыт по двигателям К-серии?

Опыта нет,так,навыки.
Как-бы не влететь в полное обновление движка,по москве б/у 60000руб.с документами.
Посоветуйте,где в Москве спецы сделают?У своих цену на работу я описал-5500.

у меня микрокад выдает старый код oil reil LCN100210L, LCN100230 - не знает
у кого микрокад посвежее, гляньте, с какого вина (года) идет - LCN000140L
И вообще насколько актуально данная замена для LR? все виденное (читанное) мною ранее относится приемущественно Rover'овским К-движкам.. когда в них ставят млс прокладку от LR, своей такой у них нету..
Когда подбирал себе прокладку, попадалась какая-то модная прокладка с системой HeadSaver®..

Понял,спасибо.Следующий вопрос,как определить неправильную посадку гильз?И какие действия если гильза слетела с герметика.