LAND ROVER FREELANDER CLUB

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1


Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1

Сообщений 1 страница 50 из 188

1

Прежде чем описать суть проблемы и процесс переделки, хочу сообщить, что данной модернизации подверглись 7 автомобилей из Владивостока и Приморского края и один на о. Сахалин. Метода работает - и отзывы от владельцев только положительные, и одна рекламация – немного ухудшилась работа печки.
Проблема – перегрев двигателя. Возникает при отрицательных температурах за бортом. При исправном термостате, проверенной на герметичность системе охлаждения, проверенной крышке расширительно бачка – термостат не открывается. В основном после продолжительной поездки со скоростью выше 40 км/час, при остановке в пробке или на парковке температура двигателя поднимается до уровня 106-110 градусов (включаются вентиляторы охлаждения) иногда бывало и выше - до 120-125. При осмотре обнаруживается, что нижний патрубок радиатора – ледяной. Т.е. охлажденный антифриз не поступает в блок, термостат закрыт, циркуляции через радиатор отсутствует. Бороться можно с этой проблемой резко поддавая газу на нейтралке, смысл такой что при перегазовке байпасный клапан термостата приоткрывается. Горячий антифриз из блока омывает элемент термостата, и он потихоньку начинает открываться. А потом обратно захлопывается, т.к. на него попадает ледяная ОЖ из радиатора. И так продолжается до тех пор, пока температура в нижнем патрубке радиатора не поднимется выше 55- 60 градусов. Потом все работает как часы, пока не начал движение, радиатор остывает – и все повторяется заново. Весь этот процесс детально отсмотрен при помощи БК на ЕЛМ + контроллер включения вентиляторов (https://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=6137)с датчиком температуры на нижнем патрубке радиатора. Вытекающие из этого неприятности – течи везде, рвет шланги, расширительный бачок… и т.д. Все прелести перегрева.
Почему это происходит? Среди множества выявленных непонятностей – проблемными обозначены два препятствия для нормальной работы системы охлаждения. Первое: несоответствие диаметров. На входе в помпу (прямой патрубок) – 30 мм, и входящий в термостат (шланг тонкий на омывание термоэлемента) 16 мм. В результате такого явления, в области прямого патрубка и термостата очевидно возникновение разрежения, которое препятствует открытию шарикового клапана в элементе термостата. Этот клапан постоянно закрыт и давление (между малым и большим кругами) не выравнивается. Второе: охлаждающая жидкость выходит из блока двумя путями, сосок на блоке (справа по ходу движения со стороны кабины снизу) и тройник 32-32-20 под дроссельной заслонкой. Первый путь разделяется на две ветки – (подогрев коллектора + раздатка) и (маслянный радиатор + радиатор АКПП). Второй путь – подача на печку. Охлаждающая жидкость пройдя все эти козьи тропы, изрядно охладившись собирается в один тройник 16-16-16 (под ДЗ) - подается в термостат на омывание термоэлемента. Температура ее вряд ли достаточна для открытия термостата, очевидно далека от температуры ОЖ в блоке и зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора печки. Много антифриза утекло, прежде чем было найдено одно решение для двух этих препятствий.
Решение: убрать холодную ОЖ от термостата – модернизируем прямой патрубок PEP 101970 приварив к нему сосок и переключить сброс туда. На омывание термостата – подаем напрямую обратку печки. Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу и теоретически поднимаем температуру подачи на омывание термоэлемента. Обе проблемы решены.
Вам потребуется 2-3 метра шланга на 16 (мы использовали силикон), два прямых ершика на 16, десяток хомутов, токарь + сварщик. У токаря заказать металлический клон прямого патрубка от термостата к помпе (PEP 101970)   и еще сосок на 16 – который приварить к нему сварщиком.
1. Отсоединяем тонкий шланг (который на омывание термостата) от маленького тройника под ДЗ, соединяем его шлангом через ершики с обраткой печки. Обратку печки снять с тройника под пластиковым коллектором. Тройник под пластиковым коллектором заглушить, есть такие заглушки силиконовые.
2. Новый прямой патрубок вставляем на штатное место, от ново внедрённого соска на 16 кидаем шланг напрямую в тройник 16-16-16 под ДЗ, на то место где раньше была подача в термостат.

Ну и в завершение, установленный ранее контроллер включения вентиляторов позволяет держать двигатель в пределах 90-96 градусов в любое время года.
Спасибо Максиму Владивосток Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивосток, за предоставленные з/ч и гараж
http://sh.uploads.ru/t/9n6uV.png
http://sg.uploads.ru/t/XxyBv.png
http://sg.uploads.ru/t/bAyaZ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/6Wnb2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/yMd8A.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Q7i1u.jpg
http://sg.uploads.ru/t/VcOoq.jpg
http://sg.uploads.ru/t/f05zn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/LGAmy.jpg
http://sh.uploads.ru/t/H6Dqx.jpg
http://sh.uploads.ru/t/u5lLb.jpg

+2

2

Респект и уважуха за отчет!!

0

3

Все логично и верно. Даже элементарное пережатие шланга от радиаторов АКПП и масла ДВС даёт более раннее открытие термостата.(я даже думал поставить на эту линию поставить шаровый кран в качестве дросселя ,чтоб регулировать открытия термостата но и при этом не совсем закрывать охлаждение АКПП). Но есть одно но. Нужно проверить не газит ли прокладка гбц. В моём случае подобные действия конечно облегчали жизнь мотору, но в итоге прокладки пропускали газы, в результате не качественного ремонта ДВС.

+1

4

Как вариант - не спорю, такая модернизация за счёт омывания ЧЭ термостата более горячей ОЖ ускоряет открытие термостата, тем самым достигается снижение рабочей температуры ОЖ. Но...Не решена самая главная проблема.  Рубашка охлаждения двигателя так и не включена в контур циркуляции (за исключением тоненьких паровых трубок). А нужно сделать так, чтобы ОЖ, находящаяся в рубашке, принимала постоянное участие в движении ОЖ. В малом круге - охлаждалась радиаторами печки, коробки, масла и т.д. В большом - последовательно подключается радиатор охлаждения ОЖ.  Вся проблема в нижнем клапане термостата - он постоянно закрыт. ОЖ из рубашки выхода нет - нижний клапан термостата закрыт, через кривой патрубок хода нет - закрыт верхний клапан термостата. Чуть-чуть уходит через паровые трубки (а у некоторых они заглушены).  Поэтому приоткрытие нижнего клапана (прокладками, ослаблением пружины и т.д.) создаёт более "правильную" циркуляцию. Единственный минус - технически очень сложно подобрать зазор таким образом, чтобы ОЖ из рубашки "уходила не быстро и не медленно", могла быстро прогреваться до 95-100 градусов, но с повышением этого порога быстро подключался "большой круг". Я вроде попал в "десятку". У меня клапан приподнят миллиметра на 2-2,5. Температура постоянно 97 (колебания 93-99). Бортовик включен постоянно, один раз видел 101 градус, но буквально на пару секунд. Camel утверждает, что за счёт разных диаметров толстой прямой трубы и входной от "малого" круга, возможно вакуумирование толстой трубы. Возможно, но приоткрытый клапан как раз компенсирует недостаток ОЖ дополнительным притоком из рубашки.

0

5

onigo написал(а):

Рубашка охлаждения двигателя так и не включена в контур циркуляции (за исключением тоненьких паровых трубок).

Я извиняюсь конечно, но это в общем-то полный бред. После помпы ОЖ проходит через рубашку и потом через Г-образный патрубок и нижний сосок подается на радиаторы печки, масла, АКПП, на раздатку и подогрев коллектора.

onigo написал(а):

через кривой патрубок хода нет - закрыт верхний клапан термостата.

- из той же серии. Тройник под дросселем 32-32-20. Шланг на 20 -подача на печку. Обратка - на омывание термостата. Ка это  "хода нет"?

onigo написал(а):

приоткрытый клапан как раз компенсирует недостаток ОЖ дополнительным притоком из рубашки.


согласен, но тем самым замедляет циркуляцию через все эти радиаторы.

Задача стояла в том, чтобы термостат вовремя открывался, что и достигнуто.
Той проблемы- об отсутствии циркуляции через рубашку...нет такой

+1

6

Camel написал(а):

После помпы ОЖ проходит через рубашку и потом через Г-образный патрубок

Если внимательно посмотреть, то ОЖ после помпы часть уходит в рубашку, а часть в Г-образный патрубок через (11) и далее в радиаторы масляный, раздатки и АКПП. Поскольку проток через рубашку совсем хреновый (выход всего 20 мм ), основная часть жидкости уходит на повторное охлаждение.

Camel написал(а):

Тройник под дросселем 32-32-20. Шланг на 20 -подача на печку. Обратка - на омывание термостата.

А, ну да, ОЖ из рубашки, кроме паровых трубок, ещё уходит в радиатор печки и там охлаждается со страшной силой, особенно летом. Вот если бы был проток через шланг 32 мм... кто бы спорил.

0

7

onigo написал(а):

то ОЖ после помпы часть уходит в рубашку, а часть в Г-образный патрубок через

ОЖ попадает в Г-образный патрубок и нижний сосок только после того, как пройдет через рубашку. Речь шла о циркуляции через нее... вообще-то

onigo написал(а):

кроме паровых трубок, ещё уходит в радиатор печки и там охлаждается со страшной силой, особенно летом

паровые трубки здесь вообще не в тему (он на то и паровые). Радиатор печки, и пр - АКПП масляный, собственно то и не предназначены для охлаждения ОЖ.  Для этого есть основной радиатор. Циркуляция через который регулируется термостатом.

onigo написал(а):

Вот если бы был проток через шланг 32 мм

Смотри самый первый пост:

Camel написал(а):

....Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу...

два по 16 - чем отличается от одного на 32 ?

0

8

Camel написал(а):

Camel

добрый день. А как дела с выносным термостатом?

0

9

Geka28 написал(а):

добрый день. А как дела с выносным термостатом?

Доп термостат на KV6 -поглощено текущей версией.  o.O 
Необходимость выноса термостата фактически отсутствует, т.к. с внедрением данной системы- проблемы с давлением и пограничными температурами решены.
Тем самым надежность узла и соединений в развале блока изрядно повысилась.

0

10

Camel написал(а):

Доп термостат на KV6 -поглощено текущей версией.   
Необходимость выноса термостата фактически отсутствует, т.к. с внедрением данной системы- проблемы с давлением и пограничными температурами решены.
Тем самым надежность узла и соединений в развале блока изрядно повысилась.

А может будет проще, правильнее и надёжнее доработать штатный термостат путём подъёма клапана малого круга либо заменой самого термостата.
Сделать работу термостата как на всех остальных автомобилях тем самым  исключить отсутствие циркуляции по малому кругу и не равномерный прогрев двигателя. Многие сделали именно так. и я в том числе. Очень доволен результатом и стабильностью рабочей температуры двигателя.

0

11

Geka28 написал(а):

заменой самого термостата.

заменой на какой именно?

Geka28 написал(а):

Многие сделали именно так. и я в том числе

Я тоже так пробовал. Насчет проще, правильнее и надежнее...
проще в каком месте? - все равно термостат вынимать надо
правильнее в чем? - поднимать клапан каким образом и на какую величину?
В смысле если приколхозить там проволочку чтобы клапан был постоянно приоткрыт - то тогда при полном открытии термостата малый круг до конца не закрывается. Что естественно затрудняет циркуляцию через радиатор по большому кругу. Ну и наличие "надежно" закрепленного куска проволоки внутри системы охлаждения - само по себе чревато... в конце концов у меня встала поперек...просвет сильно увеличился. пришлось разобрать.
Вариант без проволоки -путем приспособления на шток элемента термостата куска трубки и обжатием его вокруг штока. Я тоже так пробовал - получалось норм - но эксперименты с просчитыванием высоты поднятия и внедрением... каждый раз давали отличный от предыдущего результат ... от отсутствия результата - до прекращения циркуляции по большому кругу. Каждый раз при замене термостата вылавливать нужный результат посредством разобрать- собрать?
В итоге этот вариант мне показался "простым, понятным и надежным". По размеру патрубков и шлангов можно соотнести диаметры подачи и обратки и уравнять их.
Циркуляция  - налицо... И при необходимости замены термостата - просто меняешь его на штатный  - и не паришься с его доработкой.
Я собственно не настаиваю...
На самом деле "вариаций на тему" может быть много... Предложенный вариант еще не обсуждался на форуме, главное то чтобы проблема решалась как-то...
А как сделать на своем корче? - тут уж каждый за себя :flag:

+1

12

Да, каждая идея должна иметь жизнь. Если была одна и общая скучно было бы жить. А выбор как доработать свой авто каждый принимает самостоятельно. Я у себя сделал корпус термостата разборный и установил новый термостат. Очень доволен результатом. Всё получилось с первого раза.

+1

13

Geka28 написал(а):

Да, каждая идея должна иметь жизнь. Если была одна и общая скучно было бы жить. А выбор как доработать свой авто каждый принимает самостоятельно. Я у себя сделал корпус термостата разборный и установил новый термостат. Очень доволен результатом. Всё получилось с первого раза.

Ну...не скрою - я тоже весьма доволен результатом. Поставленные цели достигнуты, это главное :flag:
Одним головняеом меньше

0

14

Привет народ , если кому то интересно поделюсь своим опытом. Так же как и многие столкнулся с проблемой перегрева , бог миловал двига осталась целой . Созванившись с автором данной темы обресовав ситуацию , проверив все возможные последствия . Начал часать репу. Но так как была зима и особо не хотелось морочить голову и кавырять мотор вышел простым путем поставил перемычку с нижнего патрубка радиатора на обратку малого круга. Методом подбора диаметра проходного отверстия охлаждайки просверлил 50 копеишную манету. Так и откатался всю зиму. Весной купил промывку системы подготовив все нужные патрубки шланги хомуты вварив в прямой патрубок штуцер на 16 занялся модернизацией. Дабы фотки получил по ват сапу с владивостока. Спокойно и непринужденно проделал все манипуляции .Как оказалось разобрать собрать и поехать понадобилось 4 часа и 20 минут. Далее собрав все как указанно начал тестовые испытания. При которых выяснилось неисправность разрыв расширительного бачка. Был в наличии и замена в 5 минут. давление системы в норме температура в норме отапитель салона жарит как дурной. прошло лето и теперь могу поделится своими наблюдениями . Горы перевалы песок пробки в жару 35 гр. по БК рабочий диапозон на полностью прогретом двигле 91 и соответственно в пробках 96. выше не поднималась . Хочу сказать отдельное спасибо кулибиным с ВЛАДИВОСТОКА.

Отредактировано Дмитрий Сахалин (2015-09-02 15:36:12)

+2

15

Сей девайс актуален только для 2.5, в частности размеры клона прямого патрубка что на рисунке подойдут для 1.8? Здесь описано решение не для вынесенного термостата?

0

16

screw4 написал(а):

Сей девайс актуален только для 2.5

Сей девайс актуален только для 2.5 http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif

0

17

ЗДРАВСТВУЙТЕ .НЕДАВНО ВЗЯЛ ФРИЛА С ДОХЛЫМ ДВИЖКОМ . НЕЗНАЮ КАК У НЕГО С ОХЛАЖДЕНИЕМ . ПОТОМ ВЫЯСНИЦА НО ХОТЕЛ БЫ СРАЗУ ДОРАБОТАТЬ  СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ.ДВИЖКУ СОБЕРУ  ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ  .ТЕПЕРЬ ПРОСЬБА  ПО ТЕКЕСТУ НЕПОНЯЛ ВСЕГО ЧЁ КУДА ЦЕПЛЯТЬ ЕСЛИ НЕТРУДНО ДОРИСУЙТЕ К РИСУНКУ МАНУАЛА ТО ЧТО ДОБАВЛЕНО И УБРАНО . спасибо

0

18

игорёк написал(а):

ЗДРАВСТВУЙТЕ .НЕДАВНО ВЗЯЛ ФРИЛА С ДОХЛЫМ ДВИЖКОМ . НЕЗНАЮ КАК У НЕГО С ОХЛАЖДЕНИЕМ . ПОТОМ ВЫЯСНИЦА НО ХОТЕЛ БЫ СРАЗУ ДОРАБОТАТЬ  СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ.ДВИЖКУ СОБЕРУ  ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ  .ТЕПЕРЬ ПРОСЬБА  ПО ТЕКЕСТУ НЕПОНЯЛ ВСЕГО ЧЁ КУДА ЦЕПЛЯТЬ ЕСЛИ НЕТРУДНО ДОРИСУЙТЕ К РИСУНКУ МАНУАЛА ТО ЧТО ДОБАВЛЕНО И УБРАНО . спасибо

Друг...ты чего???
Все расписано более чем внятно, с рисунками и картинками в разных позах. Лучше чем в камасутре....ейбо... С фотками во всех ракурсах и с разных машин.
Чтоб еще понятнее- то могу только сам приехать и пальцем показать. Напрягись, будь добр - осиль первый пост. Успехов http://s3.uploads.ru/6r3JE.gif

С Праздничками прошедшими всех!!!

+2

19

Отличный вариант решения проблемы перегрева двигателя! Обязательно реализую её у себя на "бегемоте"! Уже заказал токарю необходимые детали. Автору, однозначно, заслуженный "+"!

+2

20

mistersdv написал(а):

mistersdv

Спасибо!!!
Успехов  http://s2.uploads.ru/hjM1J.gif

+2

21

Вот что бывает от перегревов. Головы трещат  http://s2.uploads.ru/uympS.gif

0

22

А в ванну засунуть не вариант?

0

23

Да и на Европе от перегрева спасёт только нештатный контролер вентилятора.родной вырубает винты от 105 градусов!
Америкос проще .там два датчика,врубается от 95-96...

0

24

alex79 написал(а):

А в ванну засунуть не вариант?

можно

alex79 написал(а):

только нештатный контролер

только контроллером не отделаешся

0

25

Напомните, плииз. При какой температуре стрелка начинает отклоняться от нормы?

0

26

mihanik2010 написал(а):

отклоняться от нормы

Вроде как 75-125 стрелка стоит посередине...
где-то в мануале про это читал....

0

27

По эбу  сименс
Вешаем переменный резистор на 5 ком вместо датчика темп. блока, крутим, сверяясь по лаунчу. Стрелка бодро встаёт в середину уже с 70. И не двигается с середины до 125.  После 125 тупо падает вниз ;) вентиляторы при этом не включаются и выбивает ошибку "управление вентиляторами высокое, а вентилятор выключен"  . При этом движок корректно отрабатывает увеличение температуры оборотами.
вешаем резистор на датчик радиатора, крутим, вентиляторы идут на взлет. Выводы датчик блока вентиляторами не рулит. И если термостат не отдаст на радиатор 95 градусов, кулеры будут стоять даже если в блоке будет кипеть. А все это действо для водителя будет маленьким приятным сюрпризом, так как на приборах он ничего не увидит, ибо чекэнжин это действо не зажигает и по показометру ничего не видно.

Конструктора на мыло :)

Отредактировано next (2016-06-12 06:33:55)

0

28

next написал(а):

датчик радиатора

где это такой?

0

29

На Америке на нижнем патрубке. На Европе нет

0

30

Не знаю про америку, на европейцах датчик температуры четко рулит вентиляторами...106-108-110

0

31

Очень на это надеялся на Америке. Увы, в найденном на английской борде описалове именно такая логика расписана. Указано что блочный датчик рулит фанами только при выключенном зажигании и только 5 минут.

0

32

Вот описалове на английской мове, мою кому  пригодится
The ECM varies the duty cycle of the PWM signal between 3-90 percent to vary cooling fan speed. The cooling fans are off at duty cycles between 3-9 percent. When duty cycle increases above 9 percent the cooling fans come on at minimum speed. The speed increases in proportion to increase in duty cycle, up to a maximum speed at a duty cycle of 90 percent. If duty cycle is less than 3 percent or more than 90 percent, the cooling fan ECU interprets the signal as an open or short circuit and runs the cooling fans at maximum speed to ensure the engine and transmission do not overheat.
The speed of the cooling fans varies between a minimum of 750 RPM at 6 volts and a maximum of 4000 RPM at nominal battery voltage. To reduce the noise from the cooling fans they are driven at slightly different speeds, except when running at minimum or maximum speeds. Stepped speed changes occur at 1500 RPM (right cooling fan) and 1450-2600 RPM (left cooling fan) to improve refinement.
Control Inputs
While the engine is running, the ECM adjusts the speed of the cooling fans in response to inputs from: The thermostat monitoring sensor, for engine cooling. The fans come on at minimum speed if the coolant temperature goes above 194 F (90 C), and progressively increase to a maximum speed at a coolant temperature of 216 F (102 C).
The A/C system, via the instrument pack and the CAN bus, for refrigerant system cooling.
The Electronic Automatic Transmission (EAT) ECU, via the CAN bus, for transmission cooling.
If there is a conflict between requested cooling fan speeds from the different inputs, the ECM adopts the highest requested speed.
As part of the power down routine, when the ignition is turned off, if the ambient air temperature is more than 59 F (15 C) the ECM samples the coolant temperature using the input from the Engine Coolant Temperature (ECT) sensor. If the coolant temperature is more than 223 F (106 C), the ECM signals for the cooling fans to come on. The speed of the cooling fans is in proportion to the coolant temperature, from minimum speed at less than 223 F (106 C) to maximum speed at 239 F (115 C). The cooling fans are turned off after 5 minutes or when the coolant temperature decreases to 223 F (106 C), whichever occurs first.

0

33

Печалька

0

34

Самый прикол, что кулеры при выключении зажигания на уже кипящем двигле, если на улице больше 15 градусов, таки включатся на пять минут. А если на улице 14 тепла, то ничего не включится. Мина замедленного действия :)

0

35

next написал(а):

next

Вишь какие подробности, полезная инфа....ветка прирастает

0

36

мож кому пригодится.
вообщем после недельной плотной работы поборол проблему внезапного закипания на штатном термостате. врезал у расширительного бачка манометр, два раза опрессовывал систему воздухом, течь не нашли. грели, следили сканером за показометром и манометром за давлением. кипеть начинал после падения ниже 0,6 кг/см. проблема была в хитрой микротрещине пластикового тройника на подаче от термостата в радиатор. до 90-100 было герметично, после открытия термостата и интенсивного нагрева трещина начинала травить давление и система закипала. тройник заменили на железный самодельный. на этом двигателе строго следить за герметичностью, иначе будет кипеть, ибо в штате на холостых термос держит 105/112.
кстати, трещину нашли в итоге с помощью добавки в антифриз, светящейся в УФ лучах.
попутно оттестили крышки. новый аналог оригинала открывался на 1,9 кг/см плавно с шипением сбрасывая давление, старая оригинал держала 1,6 кг/см и давление сбрасывала отсечками-щелчками. оставили старую

+1

37

Озвереть от таких температур. Нуеенафик.
88-95 ниче не кипит, на троийничке есть тоже течь, ну капает и фигсним, влом лезть туда чесслово.
Ну и по крышкам тоже чегото высокое давление 1,6
На 1 должно вроде сбрасывать. Клапан там может гнать, я его в воде на пару часов замачиваю раз в полгода, и норм

0

38

действительно, крышка на 1 кг/см. описался, указал в других единицах.
насчет температуры согласен, перебор. в боксе после парковки как в духовке становится. но снижение рабочей температуры - это следующий этап.
пока не определился, как лучше снизить. под клапан чтоли кольцо подложить? лучше конечно термочуствительный элемент заменить. но на что и каким макаром идей пока нет
вот кстати собраться по несчастью англицкие что творят
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/imagehosting/114a8c84fdb6b16.jpg
мож у них заказать?

Отредактировано next (2016-06-16 11:08:38)

0

39

next написал(а):

мож у них заказать?

денег будет стоить - как чугунный мост  http://s2.uploads.ru/uympS.gif

0

40

Спешу отчитаться! Переделал у своего бегемота систему охлаждения по Camel! Отлично всё функционирует. Результатом доволен на все 100%! Спасибо брат! Жаль, что поздно увидел твоё сообщение. Не пришлось бы в прошлом году менять ГБЦ из-за трещены.

+2

41

next написал(а):

действительно, крышка на 1 кг/см. описался, указал в других единицах. насчет температуры согласен, перебор. в боксе после парковки как в духовке становится. но снижение рабочей температуры - это следующий этап. пока не определился, как лучше снизить. под клапан чтоли кольцо подложить? лучше конечно термочуствительный элемент заменить. но на что и каким макаром идей пока нетвот кстати собраться по несчастью англицкие что творятмож у них заказать?
            Отредактировано next (2016-06-16 13:08:38)
            Подпись автораА где подпись?

http://s2.uploads.ru/t/LxE7e.jpg
Наши ребята делают не хуже англичан! ))))

Отредактировано mistersdv (2016-06-20 10:34:37)

+1

42

прикольно.
доработка годная конечно.
остался неразрешенным только вопрос о температуре открытия термостата. температуру датчиков занизить можно обычным резистором, добавленным в цепь датчика параллельно.
Но что делать с термостатом, непонятно.
предложенные на форуме варианты, связанные с подкладыванием шайб под шток термостата кажутся сложно повторимыми без длительной подгонки.
поэтому имхо англичане верно пошли по пути разборного термостата с другим термоэлементом.
острая необходимость есть в FAQ по открытию термостата на 90/95 градусах

0

43

mistersdv написал(а):

Спасибо брат!

Респект). Пользуйся на здоровье!!!

+1

44

next написал(а):

остался неразрешенным только вопрос о температуре открытия термостата. температуру датчиков занизить можно обычным резистором, добавленным в цепь датчика параллельно

Ниче не выйдет наверное, сопротивление датчика изменяется от температуры нелинейно. Типа по экспоненте, так что устанешь занижать.
Не понял про FAQ, проясни

0

45

Camel написал(а):

Не понял про FAQ, проясни

сделать фак про то, как занизить порог открытия термостата

на форуме вычитал, что надо под нижний клапан термостата, который из рубашки движка, подложить шайбу, чтобы нижний клапан открывался раньше.

onigo написал(а):

Я тоже приподнял клапан на 2 мм. Согнул из медной шинки скобку и воткнул под клапан, для верности приклеил Девконом. Пару дней прокачивал систему, подливал ОЖ. Сегодня проверил, будучи уверенным, что система герметична и воздуха нет. Уверенно держит 96, при ожидании в пробке, ну 97. При включенном кондее 94-96.

Но потом мнения по размеру доп.шайбы разошлись.

mihanik2010 написал(а):

Установил родной термостат без доработок. Если кто-то ещё и будет дорабатывать термостат, то не более чем 1... 1,5 мм. Так как больший подъём клапана будет мешать всасывать холодный антифриз из радиатора. И печка будет прогреваться на повышенных оборотах.

сколько всетаки в миллиметрах надо ставить шайбу/прокладку под нижний клапан? у кого есть еще положительный опыт такой доработки

0

46

Camel написал(а):

Ниче не выйдет наверное, сопротивление датчика изменяется от температуры нелинейно. Типа по экспоненте, так что устанешь занижать.

да, по экспоненте. Но в нужном районе 100гр. точно известно какое сопротивление, поэтому добавить резистор 200 ом думаю возможно

0

47

next написал(а):

да, по экспоненте. Но в нужном районе 100гр. точно известно какое сопротивление, поэтому добавить резистор 200 ом думаю возможно

Так то конечно, только в этом случае будут проблемы с прогреврм.
твой модифицированый датчик не будет давать мозгам реальной температуры, и когда двигатель холодный - будет тупо глохнуть, т.к. клапан хх не откроется на нужную величину.
Эта тема весьма подробно обсосана на других ресурсах, вывод такой что с штатного датчика показания на сторону не снимешь, и никак его не заколхозишь сопротивлением или еще как. Доп проблем наживешь.
Проще рядом датчик другой и контроллер воткнуть.
Про термостат тоже все обсудили и высказались желающие.

Camel написал(а):

Я тоже так пробовал. Насчет проще, правильнее и надежнее...
проще в каком месте? - все равно термостат вынимать надо
правильнее в чем? - поднимать клапан каким образом и на какую величину?
В смысле если приколхозить там проволочку чтобы клапан был постоянно приоткрыт - то тогда при полном открытии термостата малый круг до конца не закрывается. Что естественно затрудняет циркуляцию через радиатор по большому кругу. Ну и наличие "надежно" закрепленного куска проволоки внутри системы охлаждения - само по себе чревато... в конце концов у меня встала поперек...просвет сильно увеличился. пришлось разобрать.
Вариант без проволоки -путем приспособления на шток элемента термостата куска трубки и обжатием его вокруг штока. Я тоже так пробовал - получалось норм - но эксперименты с просчитыванием высоты поднятия и внедрением... каждый раз давали отличный от предыдущего результат ... от отсутствия результата - до прекращения циркуляции по большому кругу. Каждый раз при замене термостата вылавливать нужный результат посредством разобрать- собрать?
В итоге этот вариант мне показался "простым, понятным и надежным". По размеру патрубков и шлангов можно соотнести диаметры подачи и обратки и уравнять их.
Циркуляция  - налицо... И при необходимости замены термостата - просто меняешь его на штатный  - и не паришься с его доработкой.
Я собственно не настаиваю...
На самом деле "вариаций на тему" может быть много... Предложенный вариант еще не обсуждался на форуме, главное то чтобы проблема решалась как-то...

0

48

next написал(а):

Но потом мнения по размеру доп.шайбы разошлись.

Так вот, уважаемые. Случилась у меня необходимость вынуть для ремонта двигатель. Поскольку возник отличный доступ ко всем стыкам системы охлаждения, я все перебрал, промазал соединения шлангов "Реинзолом" (мой любимый герметик до 300 градусов, очень эластичный, клейкий и тягучий). Так же поступил и с термостатом и подходящими к нему трубки. Кстати, скобка, которую я ставил прошлый раз для подъёма тарелки, отсутствовала. Видимо клапан поднялся и её вырвало. После сборки движка, изгнания воздуха из системы массажом шлангов, поехал проверить всё. Сначала температура при стоянке на перекрёстках, светофорах, поднималась до 103 градусов. Через пару прокачек и поездок успокоилась и сейчас ( а на улице температура выше +25) 93-95 градусов. Сегодня ездил в Череповец в самый пик - в полдень. При всех условиях не выше 95 градусов. Все шланги горячие, вентиляторы включаются как положено. Основная причина внезапного перегрева - не герметичная система. Возможно система держит давление до каких то условий, а потом начинает пропускать и движок резко перегревается. Я уже писал - не так давно обнаружил мизерную утечку в датчике открытия термостата. После устранения её температура снизилась градусов на 5. Температуру контролирую постоянно через диагностическую программу Torque. Так что всякие шайбы, переделки это ерунда. Надо держать систему в исправном состоянии. Хотя каждый в праве делать, как считает нужным.

Отредактировано onigo (2016-06-21 20:56:46)

0

49

Согласен, герметичная система работает. Пугает отсутствие запаса прочности на случай утечки уже в сравнительно ветхой резине и пластике

0

50

onigo написал(а):

и сейчас ( а на улице температура выше +25) 93-95 градусов.

У тебя американец - возможно стоит доп датчик температуры на нижнем патрубке, он вроде как на 95 включает вентиляторы.
На европе такого нету, вентиляторы включаются только при 105С в блоке, поэтому приходится втыкать контроллер с датчиком.
Чтобы включать вентиляторы пораньше.
При сборке герметичность системы проверить проще пареной репы - подав давление в систему. С этим нет проблем.

onigo написал(а):

Так что всякие шайбы, переделки это ерунда.

Не все так однозначно

0


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Решение проблем перегрева двигателя 25K4F на Freelander1