LAND ROVER FREELANDER CLUB

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » О сцеплении.


О сцеплении.

Сообщений 751 страница 780 из 969

751

Через непродолжительное время после покупки Фрила обнаружил, что со сцеплением имеется проблема. Точнее, плоховато включаются передачи. А ещё через время провалилась в пол педаль сцепления. После нырка под машину понял, что шток гидропривода соскачил с рычага сцепления. Поставил его на место, но дабы исключить возможность соскакивания на рабочий "колпачёк" надел кольцо из трубки подходящего размера.

http://s5.uploads.ru/orGfK.jpg

0

752

Олег Бабков написал(а):

шток гидропривода соскачил с рычага сцепления


ИМХО: Есть проблема с кронштейном или гидроприводом. При исправных перечисленных девайсах шток выскочить не может :dontknow:

0

753

Соскакивать шток больше не пытался, но передачи по-прежнему включались плохо. Тут я обнаружил, что манжета поршня рабочего цилиндра "сопливит". Сам цилиндр тоже как-то неуверенно держится в металлическом кронштейне. Кронштейн я переделал (фото приложу далее), манжету приспособил от главного цилиндра "Москвича". Она не совсем сразу подошла. На самом поршеньке в пазу для манжеты оказалось 2 диаметра. Родная манжета узкая и становилась на меньший диаметр, а Москвичёвская оказалась пошире. Она становится сразу на 2 диаметра, причём больший её немного распирает и поршень очень туго ходит в цилиндре. Тогда я немного обточил больший диаметр на токарном станке. Всё казалось бы уладилось. Но, система завоздушена. Примудрил золотничок... Но, как-то все эти пластмаски не внушали мне доверия. Работать работали, но при каждом нажатии на педаль боялся поломки.
       Тогда я нашёл на форуме статью одного умельца, который просто приделал рабочий цилиндр от ВАЗа! Ай да молодец! Я сразу выбросил родной рабочий цилиндр, обрезав его от шланга, и приобрёл ВАЗовский.
       После этого, новый цилиндр я обточил до цилиндрического состояния на обычном "наждаке". Прикрутил к нему ВАЗовский шланг сцепления, а к нему ВАЗовскую трубку сцепления со штуцером "папа". Последнюю трубку я обрезал примерно на 5-ти сантиметрах и заточил конец под конус. В дальнейшем, с помощью технического эл.фена, надел на трубку родной Фриловский шланг сцепления, который другим концом приделан к, пока ещё родному, главному цилиндру. Шток применил Фриловский. На ВАЗовском ненужная резьба, которая будет только собирать лишнюю грязь. Есть один ньюанс. Кронштейн я ведь переделывал для родного цилиндра, а он длиннее ВАЗовского чуть более 20 мм. Решение простое: отрезал из трубки подходящего диаметра кольцо (на фото она белая) и подпёр им пятку нового цилиндра. Затем новый цилиндр и кронштейн его креплания покрасил синей краской (такая была под руками) и установил на автомашину.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:52:28)

0

754

http://s4.uploads.ru/MtVou.jpg

0

755

http://s5.uploads.ru/gTaLG.jpg

0

756

http://s4.uploads.ru/LCuDN.jpg

0

757

http://s4.uploads.ru/QY4tN.jpg

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2015-12-30 22:43:38)

0

758

http://s4.uploads.ru/LB6V9.jpg

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:56:56)

0

759

Нормально прокачался воздух и всё работает. Передачи переключаются легко. Педаль ходит чуть-чуть туговато, но это и хорошо. Переключаются передачи примерно на пол-хода педали. Теперь надо найти время на переделку главного цилиндра. Думаю, что это будет надёжнее.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2016-01-01 16:30:06)

0

760

sea.privat написал(а):

Если есть желание начать делать самостоятельно - могу подсказать как, а именно:
ВАЗовский цилиндр протачиваем от переднего торца до штуцера бачка и нарезаем на нем резьбу М26. Соответственно, нужны две гайки для последующей фиксации этой системы в кузове (одна со стороны салона, другая - со стороны моторного отсека). Таким образом, появится возможность регулировки хода педали (положением цилиндра).
Родной шток цилиндра отрезаем на 18 мм и режем на нем резьбу М8 (диаметр как раз позволяет) на длине 10 мм. "Ухо" штока рассверливаем до 11 мм (это диаметр пальца на педали сцепления). На получившийся резьбовой наконечник приворачиваем укороченную на 5 мм колпачковую гайку М8 - это будет толкатель цилиндра, у нее отличный сферический наконечник.
Чтобы вся система удерживала педаль от хода вверх - подбираем шайбу М8...10 диаметром 20 мм, слегка ее убавляем в диаметре, одеваем на шток и запихиваем внутрь цилиндра под родное стопорное кольцо.
Я ошибся вчера в укорачивании штока, обрезав его на лишние 5 мм, в результате чего педаль у меня стоит очень низко, стыдно было снимать такое для всеобщего обозрения...
Фотографии скоро будут.

Всё же резьба на рабочем цилиндре М26 или М28?

&del&

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2015-12-30 22:45:02)

0

761

Олег Бабков написал(а):

Всё же резьба на рабочем цилиндре М26 или М28?

Речь идет о главном цилиндре. Резьба М26, т.к. больший диаметр не влезет в штатное отверстие.

0

762

Dimon Popoff написал(а):

Речь идет о главном цилиндре. Резьба М26, т.к. больший диаметр не влезет в штатное отверстие.

Да, конечно о главном. Просто опечатался. На моём токарном станке небольшой патрон и зажать цилиндр не удаётся. Хотел обработать цилиндр вручную (наждаком и напильником), а затем плашкой, также вручную, нарезать резьбу. Для М28 работы поменьше, а вот М26 - это тяжелее.  Стенка цилиндра станет тоньше и важно не ошибиться, чтобы затем в рабочем состоянии её не порвало давлением. Видимо придётся искать другой станок.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:54:21)

0

763

Олег Бабков написал(а):

Для М28 работы поменьше

Тогда придется увеличивать входное отверстие на кузове, что исключит впоследствии возможную установку штатного гидропривода.

0

764

Dimon Popoff написал(а):

Тогда придется увеличивать входное отверстие на кузове, что исключит впоследствии возможную установку штатного гидропривода.

Вот уж точно никому не придёт в голову устанавливать обратно штатную гидравлику сцепления! Даже, если автомашину продавать, то покупателя не составит труда убедить в выгодности ВАЗовской переделки. А об отверстии в кузове стоит подумать и ещё разок всё промерить.

&del&

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2015-12-30 22:46:01)

0

765

Олег Бабков написал(а):

Для М28 работы поменьше,

Не влезет , вернее ГЦС влезет , а для гайки места не будет :dontknow:

Олег Бабков написал(а):

Стенка цилиндра станет тоньше

o.O  Ты о чем , или ты думаешь , что тормазуха железо порвет o.O  :no:

0

766

Вот гайки под 26-ю резьбу , на фотке кажется , что стенки толстые , ан неть , тоньше делать незя :dontknow:
http://s4.uploads.ru/t/Iz4Bt.jpg

0

767

IIpuzpak написал(а):

Вот гайки под 26-ю резьбу , на фотке кажется , что стенки толстые , ан неть , тоньше делать незя

Кстати, нечто подобное есть даже велосипедное. Там даже есть 4-ре углубления под спец.ключь. Надо бы зайти в мото-веломагазин. Может что-нибудь подберётся готовое.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2015-12-30 22:46:20)

0

768

Вот и сделал проточку ГРЦ на токарном станке. Диаметр 26,7мм. Решил применить и нарезал резцом метрическую резьбу М27мм, шаг 1,5мм.  Цилиндр с резьбой М27мм отлично вошёл в отверстие кузова! Нарезать отдельные гайки не стал. Просто пошёл на барахолку и подобрал 2 гранёные гайки под ключ на 36мм. И снова всё подошло. Гайки прекрасно закрутились как со внутренней, так и с наружней стороны кузова. С внутренней гайка одним боком ложится на кронштейн крепления педали, но это даже хорошо. Я сам цилиндр просто вкрутил в неё с наружней стороны. Делал монтаж без чьей-то помощи и всё нормально вышло. Другим же рекомендую воспользоваться помощью человека, который бы придерживал гайку у педали. Да, внешнюю (первую) гайку надо закрутить максимально близко к впускному штуцеру. Затем лучше применить прокладку между гайкой и металлическим листом кузова автомашины. Я вырезал её из куска линолеума.
Вот фото перед монтажом штока:
http://s5.uploads.ru/t/U6yXY.jpg

Время пролетело очень быстро. Не заметил, что уже прошло около 2-х лет после моей переделки привода сцепления! За это время с моей переделкой не было ни единого ни малейшего происшествия!!! Я просто забыл об этом узле.

Кстати, вижу, что забыл про одно фото:

http://sg.uploads.ru/t/iYm5D.jpg

Попросту прикрепил бачок на строительный хомут для крепления труб. С той поры, как прокачал систему впервые, не доливал тормозной жидкости в бачок ни капли. А всё ругают жигулёвское!  :crazyfun:

  В декабре 2017 года внезапно начала уходить в пол педаль сцепления. Стал разбираться и обнаружил, что течёт тормозная жидкость в месте, где шланг из бачка насаживается на прямой пластиковый штуцер, который входит в главный цилиндр гидропривода сцепления. Пошевелил там и выяснил, что треснул сам штуцер. Снял цилиндр. Пошёл в автомагазин. Выяснил, что такие штуцеры отдельно не продаются. Пришлось покупать целиком главный цилиндр. И вот тут выяснилось, что цилиндры бывают для ВАЗ "классика" и ВАЗ "Нива". Последний отличается только тем, что пластиковый штуцер там не прямой, а изогнутый. В классике же он прямой. Изогнутый гораздо удобнее устанавливать и после установки на него нет нагрузки, т.е. шланг подсоединять лучше именно к нему и он не будет упираться в стенку. Тогда я снял оба штуцера (со старого и нового цилиндра) при помощи отвёртки и шила. Это делается довольно легко. Крепятся они металлической пружинистой шайбой. И заменил сломанный прямой на новый изогнутый. Развернул его в сторону переда автомашины, чуть-чуть левее (если смотреть на установленный цилиндр со стороны бампера) отверстия для отвода тормозной жидкости в рабочий цилиндр. Это тоже легко. Нужно было сразу применить такой цилиндр, т.е. для ВАЗ "Нива", только тогда я не знал этого нюанса. Заодно поменял и резиновый уплотнитель - кольцо поршня. Теперь всё точно надолго! http://se.uploads.ru/t/zUPDn.jpg

   Таким образом, у меня теперь имеется 1 запасной главный цилиндр, только без впускного штуцера... И я решил сравнить цены на настоящий момент: стоит ли вообще заморачиваться самоделкой от ВАЗ, либо лучше купить и установить штатную систему гидропривода? Ведь в последнее время, в связи с экономическим кризисом, цены несколько снизились. Итак штатный артикул: LAND ROVER STC000210, аналог:  KAISHIN PFLR100, или: DELPHI LCS10021, или LUK 513 0066 10. Последний оказался самым дешёвым и много, где есть в наличии. Самая низкая цена на него 140 белорусских рублей. Если же закупить главный цилиндр + рабочий цилиндр + шланг + трубку + бачок + трубку от ВАЗ, то можно легко уложиться в 40 белорусских рублей (по состоянию на январь 2018 года). Т.е. разница в 100 белорусских рублей - это почти 60$. Лично для меня это достаточно много!
Но, систему от ВАЗ необходимо ещё и дорабатывать! Это главный минус.
  Я вот подумал: может многих пугает то, что в постах описывается именно механическая обработка цилиндров, а не ручная? Т.е. предлагается использование токарного станка, заточного станка, болгарки...
   А можно ли всё сделать без этого инструмента?
   Ну, с рабочим цилиндром всё просто: берём обычную ножовку по металлу, напильник, зажимаем в тиски и спиливаем крепления, затем напильником проводим оцилиндровку детали. Тут никаких трудностей возникнуть не может.
    А с главным цилиндром...
    Коль у меня он есть в запасе, то сейчас попробую этот путь пройти вручную. Только на праздниках не особо охота этим заниматься, т.ч. буду делать медленно. Фото и результат покажу.
   Спилить крепления главного цилиндра не составило труда и заняло времени не более 10-ти минут. При этом, я это делал прямо в прихожей квартиры на старой табуретке, т.е. почти на коленке.
http://se.uploads.ru/t/dhqRV.jpg http://s1.uploads.ru/t/rKMCO.jpg
    Сегодня дома нашёл напильник пошире и продолжил. В месте бывшего крепления цилиндр имеет утолщение и придётся с ним поработать подольше.
http://sh.uploads.ru/t/EmBiP.jpg
    Оцилиндровка напильником в месте бывшего крепления прошла быстро.
    Теперь замеры: внешний диаметр цилиндра в нужном месте получился около 29мм. И для того, чтобы нарезать резьбу на 27мм, мне надо снять чуть более 2мм диаметра.
    Тут конечно нужно стремиться к идеалу и не допускать волн или конусов по оси цилиндра или овалов по срезу... Этого конечно можно было бы добиться при обработке на токарном станке. Но... Не столь уж это важно на самом деле. Небольшие огрехи ни на что не повлияют! Держаться цилиндр точно будет и с ними, а на его работу внешние огрехи не повлияют. Главное, чтобы они действительно были небольшими. Т.е. напильник тут вполне уместен даже не в очень умелых руках.
    Нашёл ещё 20-ть минут и закончил оцилиндровку под нужный диаметр. Как я и думал, идеала не получилось, но он и не нужен. Тут главное не переусердствовать и не сточить больше чем надо. Если в каком-то месте немного не доточилось и лерка не пойдёт, то тут же это место можно будет подправить напильником.
http://s7.uploads.ru/t/KdCf1.jpg
    У меня нашлось две лерки: одна метрическая на М27мм, шаг 1,5мм, а вторая для дюймовой резьбы на 3/4.
    Внешний диаметр у обоих лерок одинаковый и поэтому леркодержатель для них подходит один и тот же.
    Я выбрал лерку на М27мм, т.к. у меня уже есть под эту резьбу 2 гайки. Сама лерка и гайки под неё достаточно редко применяются, но и то и другое вполне можно найти на хорошей барахолке за хорошую цену.
    Но, тем у кого нет ни одной из лерок, я порекомендую приобрести или одолжить лерку на 3/4. Эта резьба достаточно распространена у трубопроводчиков (особенно, связанных с отоплением) и лерку легко найти. Кроме того, везде полно гаек на 3/4. Только тогда диаметр цилиндра нужно будет точить напильником до 26мм (точнее, примерно на 0,2 или 0,3мм меньше чем 26мм).
    Теперь густо мажу заготовку смазкой и зажимаю её вертикально в тисках.
    Нашёл ещё 10-ть минут и всё закончил.
    Предупрежу, что усилие на деталь при нарезании резьбы очень сильное! Я даже два угла сломал на старенькой табуретке. Т.ч. будьте готовы к этому.
    http://s5.uploads.ru/t/Lg3VP.jpg
    Теперь у меня есть запасная деталь.
    Всё конечно можно было бы сделать намного быстрее с помощью болгарки и заточного станка. А уж с токарным станком совсем быстро и хорошо получилось бы... Не помешали бы также нормальные тиски и верстак.
    Но, я решил подготовить цилиндр для установки на Фрил самым сложным ручным способом и всё получилось. Если взяться и всё делать сразу, то времени уйдёт не более часа.
    Т.ч. не пугайтесь отсутствия необходимого эл.инструмента и серьёзных навыков. Не так всё сложно!
    Для тех, кто не знаком с принципом работы ГЦС ВАЗ:
    1. В настоящее время ГЦС для ВАЗ выпускают разные производители и конструкции несколько различаются внутренним устройством, хотя внешне могут быть одинаковыми. Лучше, чтобы поршень был металлическим, а не пластиковым. Углубления на поршнях для толкателя могут быть разной глубины и разного диаметра. Соответственно шток и колпачковую гайку придётся подгонять индивидуально под каждый ГЦС. Правильная подгонка заключается в том, чтобы диаметр колпачковой гайки был немного меньше диаметра углубления поршня, а задняя кромка гайки должна входить в углубление "за под лицо", т.е. не выступать из него и не проваливаться. Упорная шайба также не должна быть слишком толстой. Иными словами, необходимо, чтобы после доработки, поршень находился в максимальном приближении к стопорному кольцу (т.е. в позиции, приближённой к штатной), а шток был без продольного люфта в углублении поршня, либо с минимальным люфтом. Минимальный же поперечный люфт приветствуется, т.к. шток при работе немного меняет угол атаки и ему (если точнее, то колпачковой гайке) нужно для этого немного свободнее двигаться в углублении поршня.
     2. Когда вы устанавливаете ГЦС в штатное отверстие, то гайками регулируете глубину установки. Соответственно делать шток с регулировкой длинны нет особой необходимости.
     3. После установки ГЦС, подключения штока к педали и подсоединения шланга от расширительного бачка, не торопитесь подключать трубку на РЦС. Закрепите расширительный бачок на выбранную позицию (выше ГЦС), расправьте шланг подачи тормозной жидкости в ГЦС. Шланг не должен быть "в натяг" или слишком длинным. Он должен по диагонали без провисаний идти от штуцера бачка до штуцера цилиндра. Не нужны лишние закручивания, загибы, провисания и т.п! Внутренний диаметр шланга на должен быть слишком малым. Затем нужно проверить положение педали сцепления (она должна быть вверху) и налить полный бачок жидкости. Жидкость начнёт медленно стекать в ГЦС. Чтобы этот процесс ускорить, я дую ртом в горловину бачка. Через время из выпускного штуцера появятся пузырьки и жидкость. Всё, дуть не надо. Тут важно знать, что ВАЗовский ГЦС устроен так, что когда поршень у стопорного кольца, то жидкость свободно по специальному каналу протекает к выпускному штуцеру. Когда мы жмём на педаль и смещаем поршень к выпускному штуцеру, то постепенно запираем специальный канал. Часть жидкости (лишняя) уходит через отверстие (их в цилиндре 2 в месте подсоединения впускного пластикового штуцера) назад в шланг и бачок, а часть начинает сжиматься и уходит в выпускной штуцер, а затем в трубку и в РЦС. Т.е., после того, как вы заметили появление жидкости из выпускного штуцера ГЦС, то нужно проверить работу этого узла: покачать рукой педаль сцепления. Из выпускного штуцера должна, в момент нажатия педали, хорошо брызгать жидкость. Если она хорошо брызгает при каждом качке, то продолжаем: открываем штуцер прокачки РЦС, подсоединяем трубку к выпускному штуцеру ГЦС. Ещё качаем рукой. Следим за уровнем жидкости в бачке! Из штуцера РЦС должна брызнуть жидкость. Останавливаем педаль вверху, даём немного стечь жидкости с пузырьками, зажимаем штуцер РЦС. И начинаем прокачку до нормальной работы системы. Прокачку лучше делать именно рукой. Так лучше чувствуется весь процесс. Можно ещё пару заз открыть штуцер РЦС для выпуска жидкости с пузырьками. Педаль в этот момент должна быть с силой нажата в пол. Я её подпираю бруском, вторым концом упираясь в кресло, но можно использовать помощника.
     4. Правильную подгонку штока РЦС можно проверить именно после прохода всех вышеизложенных операций (п.1 - 3). Сделать это можно только вдвоём: один жмёт на педаль сцепления, другой наблюдает за ходом штока. Хотя, все ранее перечисленные операции (п.1 - 3) вполне можно проделать одному человеку. Окончательная проверка работы РЦС (в принципе, если ранее было всё правильно сделано, то заключается она только в подгонке длинны штока РЦС) может быть только на заведённом двигателе. Все передачи должны легко переключаться. Шток РЦС я рекомендую сделать разрезной с регулировкой длинны.
  И ещё важный момент:
  Коль уж решились на переделку, то проверьте как закреплён кронштейн педали сцепления к кузову! Он внизу крепится 2-мя гайками, сверху одной. Но, сверху порой можно встретить чёрт знает что! Лучше этот кронштейн демонтировать и всё проверить, смазать, затем поставить на место. И крепиться к кузову он должен "намертво", т.е. без каких-либо "плаваний"! Иначе ваши нажатия на шток ГЦС будут гаситься и давление жидкости будет не таким сильным как требуется! Это сразу отрицательно отразится на общей работе гидропривода!
  Последняя рекомендация:
  На верхнюю часть рычага сцепления (в области упорной чашки) подцепите пружинку (хорошо подойдёт от какой-нибудь  барабанной тормозной системы), которая будет возвращать рычаг в исходное положение после того, как вы отпускаете педаль. Второй конец пружинки можно зацепить за много разных железок - не важно за какую. Т.е. сделать по подобию системы ВАЗ. Пружинка эта точно не помешает! Но позволит без всяких пауз и т.п. включать сцепление, поднимать педаль.

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 18:20:14)

+3

769

Шток обрезал, оставив несколько витков резьбы для закручивания колпачковой гайки. Всё монтировал. Педаль стала немного высоковато. Но ведь ход поршня на ВАЗовском цилиндре больше, чем на родном. Так и должно быть. Не хочется укорачивать ход поршня путём укорачивания штока. Шланги ещё не подключал. умаю использовать Фриловский, т.к. он достаточно прочный и гибкий.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:47:14)

0

770

Кстати, выяснил почему плохо работал родной главный цилиндр. К нему снизу крепится штуцер с резиновой прокладкой в виде шайбы. Вот тут и подсасывается воздух! Можно было бы поискать аналогичную маслостойкую прокладку немного большего внешнего диаметра и возможно меньшего внутреннего (или высечь таковую), но меня уже задолбал этот узел в целом. Решил вслед за рабочим цилиндром бесповоротно поменять и главный. Тем более, что автор Dimon Popoff уверял, что это очень хорошая мысль.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:47:43)

+1

771

Ещё одна переделка в этом узле: к педаль сцепления крепится ось, а к ней ухо толкателя главного цилиндра. Эту ось я выбил и применил болт с гайками и шайбами. Прекрасно держится на педали и упирается в ухо толкателя. Последнее не пришлось рассверливать, т.к. диаметр болта подобрал по его диаметру.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:47:50)

0

772

Олег Бабков написал(а):

Долго мучился, т.к. главный цилиндр привода сцепления не закреплялся в шпинделе (малого размера) моего токарного станка. Но добился своего и сделал проточку, как рекомендовал автор (большой молодец!) Dimon Popoff. Диаметр сделал 26,7мм. Решил применить метрическую резьбу М27, шаг 1,5. Можно было бы применить трубную резьбу 3|4, там проточка делается 26мм, но всё же Фрил, не какой-то отопительный радиатор и решил его этим не оскорблять. Можно было нарезать резьбу и М26, шаг 1,5, но она очень редкая. Рискнул и всё вышло. Цилиндр с резьбой М27 отлично вошёл в отверстие кузова! Нарезать отдельные гайки не стал. Просто пошёл на барахолку и подобрал 2 гранёные гайки под ключь на 36. И снова всё подошло. Гайки прекрасно закрутились как со внутренней, так и с наружней стороны кузова. С внутренней гайка одним боком ложится на кронштейн крепления педали, но это даже хорошо. Я сам цилиндр просто вкрутил в неё с наружней стороны. Делал монтаж без чьей-то помощи и всё нормально вышло. Другим же рекомендую воспользоваться помощью человека, который бы придерживал гайку у педали. Да, внутреннюю гайку надо закручивать ровно на столько, чтобы на цилиндр смог надеться резиновый пыльник. Не больше! Внешней затем всё поджать вручную, т.к. ключь туда не вставить. Грани на гайках позволяют это легко сделать.
Вот фото перед монтажом штока:

Можно увидеть, что гайки достаточно толстые. И они прекрасно держат цилиндр в отверстии кузова!

&del&

&del&

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2015-12-30 22:48:47)

0

773

IIpuzpak написал(а):

Не влезет , вернее ГЦС влезет , а для гайки места не будет 

  Ты о чем , или ты думаешь , что тормазуха железо порвет

Убедился в том, что стенка цилиндра, после нарезания резьбы М27, остаётся достаточно толстой и крепкой. Не порвёт давлением точно!

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:48:00)

0

774

Я его 24 мм делал. Там материал, который точно не порвет!
А насчет хода - ты неправ. Диаметры цилиндров одинаковые (кажется 19 мм), значит и ход совершенно одинаков.
Но идея крепления рабочего цилиндра - супер!

Отредактировано sea.privat (2013-08-20 20:00:37)

0

775

Олег Бабков написал(а):

автор Dimon Popoff

Мне конечно очень лестно, но справедливости ради хочу заметить, что автор идеи (и первый воплотитель) по переделке гидропривода многоуважаемый sea.privat.

sea.privat написал(а):

Но идея крепления рабочего цилиндра - супер!

Женя, ты о чем? Он вроде про главный писал :dontknow:

0

776

Dimon Popoff написал(а):

Мне конечно

Тока не зазнайся :crazyfun:
Я с переделанным катаюсь . и не парюсь , наверно чуток пожеще , за то в любое время можно нутро заменить , а железке НИ ХЕРА НЕ БУДЕТ , но 26-я резьба в самый раз :flag:

0

777

Dimon Popoff написал(а):

Женя, ты о чем? Он вроде про главный писал

Чуть раньше, #773, там про рабочий.

0

778

sea.privat написал(а):

Я его 24 мм делал. Там материал, который точно не порвет!
А насчет хода - ты неправ. Диаметры цилиндров одинаковые (кажется 19 мм), значит и ход совершенно одинаков.
Но идея крепления рабочего цилиндра - супер!

Отредактировано sea.privat (Вчера 20:00:37)

Диаметры цилиндров скорее всего действительно одинаковы. Чтобы точно это проверить нужно распилить Фриловский цилиндр, т.к. он неразборный и замерить его изнутри. Но суть не в этом. Рабочая часть ВАЗовского длиннее. Именно поэтому и ход поршня больше. Это можно легко установить покачав штоки обоих цилиндров руками от минимального упора до максимального. ВАЗовский ходит явно больше. А значит и больший объём тормозной жидкости перекачивает в рабочий цилиндр. Соответственно там большее давление на рычаг сцепления. Вот и секрет улучшенного переключения передачь.  Кстати, шток рабочего цилиндра лучше сделать резьбовой разрезной. В месте разреза поставить трубку с внутренней резьбой. Это позволит дополнительно регулировать длинну штока без демонтирования всего узла и подгонки длинны штока наждаком. Возможно такую переделку нужно применить и на штоке главного цилиндра. Тут дело в том, что угол, расчитанный производителем на ход педали, и место крепления педали со штоком (родным) подогнан под длинну хода именно Фриловского штока. А он немного меньше, чем ВАЗовский. Получается, что педаль немного становится выше. Если же ВАЗовский шток укоротить, то сократится и его ход, т.к. он не станет в свою максимальную точку и затем не качнёт нужное количество тормозной жидкости. Тут надо искать "золотую середину" путём максимального углубления главного цилиндра в подкапотное пространство и тонкой подгонки длинны штока. Поэтому, дабы не разбирать конструкцию несколько раз, а затем по-новому прокачивать гидросистему, возможно надо установить именно шток с регулировкой длинны. Хотя, меня пока и так устраивает.

&del&

Отредактировано Олег Бабков (2018-04-16 17:48:15)

0

779

Олег Бабков написал(а):

Диаметры цилиндров скорее всего действительно одинаковы. Чтобы точно это проверить нужно распилить Фриловский цилиндр, т.к. он неразборный и замерить его изнутри. Но суть не в этом. Рабочая часть ВАЗовского длиннее. Именно поэтому и ход поршня больше. Это можно легко установить покачав штоки обоих цилиндров руками от минимального упора до максимального. ВАЗовский ходит явно больше. А значит и больший объём тормозной жидкости перекачивает в рабочий цилиндр. Соответственно там большее давление на рычаг сцепления. Вот и секрет улучшенного переключения передачь.

Это не секрет переключения передачь , поставь хоть трехлитровю банку на ГРЦ , есть ход рабочего цилиндра , и дальше не прыгнешь , можешь конечно сальники выдавить , или стопор :dontknow:

Олег Бабков написал(а):

Возможно такую переделку нужно применить и на штоке главного цилиндра.

Я это в подробности описал , что ставил Газелевскую вилку на ГРЦ , на штоке резьба и так регулирую ход , кстати у меня педать стоит очень низко , и все скорости отлично включаются :flag:

Олег Бабков написал(а):

Получается, что педаль немного становится выше. Если же ВАЗовский шток укоротить, то сократится и его ход, т.к. он не станет в свою максимальную точку и затем не качнёт нужное количество тормозной жидкости.

:nope:  :nope:  :nope:

Олег Бабков написал(а):

Тут надо искать "золотую середину" путём максимального углубления главного цилиндра в подкапотное пространство и тонкой подгонки длинны штока.

Для этого СИА-Приват ( Евгений )и сделал резьбу и полный отчет , опять воду толчем :dontknow:

0

780

Всем привет, постигла и меня беда сия :( Педаль ушла в пол и не поднялась, с перепугу пошел за 9.5 килорублей взял набор. Потом почитав форум, через 2 дня дозаказал кронштейн. А теперь сижу и думаю, усилить новый кронштейн или уже на классику перейти ? ))) Пока склоняюсь к мысли усиления кронштейна и установки родного рабочего цилиндра.

0


Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » О сцеплении.