итог. качество зависит от человеческого фактора. и класса 2 специалистов : сварщика и испытателя....
технология сварки: обезжирить. чистым Ацетоном, сделать разделку трещины шарошкой или шабером с заходом и выходом под начало шва и  до остаточной толщины 1,5-2 мм_ это для того чтобы сварщик смог продавить дефект в проплав и был 100% провар. зачистить шабером(в худшем случае стальной щеткой) поверхность шва и околошовной зоны до блеска от окисленой плёнки/ так как температура плавления плены 1200 гр. а алюминия 600гр. протравить присадочную проволку или как минимум тоже зачистить шабером. после зачистки можно варить аппаратом переменного тока, но не позднее 6 часов.....А После сварки обязательно зачищаются заход и выход св.шва шабером и шарошкой- так как на заходе и выходе почти всегда имеются микротрещины. качество шва ещё зависит от чистоты ,даже голыми руками нельзя трогать метал перед сваркой. а при повышенной влажности при сварке образуется много пор.   ( я это всё к тому, что мало где  используют правильно технологию сварки в комерческих организациях. то что заварят может и будет герметично, может много лет отездить можно. но я привёл технологию лишь для того чтоб еслив кто-то будет варить алюминий. чтоб обратили внимание на данные факторы.)

А они по размерам - длине, по наружнему диаметру такие же как наши? Я поршня от КИА поставил но гильзы ставил новые (Фриловские).

Судя по цене - должен быть комплект (6 шт.) но лучше уточнить.

Отредактировано elekKZ (2014-06-07 22:58:45)

В ящике С гоитс.1 штука 4000

Отредактировано mihanik2010 (2014-06-09 10:48:35)

гильза стоит 1000 рублей.....

Отредактировано d2ima (2014-06-11 09:36:55)

Итак, из-за глухого, негромкого стука, который присутствовал с 2008 года, и изрядно надоел, в очередной раз дёрнул движок. Про то, как достают движок через верх описано много. Сложностей особых нет, вот только отсоединить движку от коробки - секс ещё тот. Во-первых, очень-очень тесно и не видно, а во-вторых - удалось подобраться к болтам инструментом только 1/4", а болты на 14. В результате сломан карданчик и трещотка. Причину стука определил как люфт в шестерне масляного насоса. Описано в Масляный насос V6 2,5. Поскольку пробег уже 150 тыс.км. решил заменить кольца, шатунные и коренные вкладыши. Коренные шейки на коленвалу прошлифовали на 0.25 - были довольно глубокие круговые царапины от масляных каналов. Откуда взялись - непонятно, масло - только хорошее, замена строго по сроку, но факт есть факт. Кольца, вкладыши - всё от Киа Карнивел. Гильзы не переклеивал поскольку вклеил в прошлое вскрытие, все стоят мёртво. Сборка тоже никаких проблем, но хочу предостеречь тех, кому эта работа предстоит, от некоторых ошибок при сборке.
Очень важно - не забыть установить патрубок входа ОЖ в рубашку движка. Как обычно, его отсоединяют от тройника, потом он сильно мешают - его снимают и забывают. После установки мотора вспоминают, но поздно. Одеть его не сложно, но зажать хомут - беда.

Так же пыльник, который прикрывает ремень ГРМ. Зачастую он обнаруживается после установки ремней.

Натяжной ролик ремня ГРМ. Для облегчения натяжки ремня болт отпускают, а затянуть основательно забывают, что чревато серьёзной аварией.

Больная тема - установка меток. Пока не одет ремень ГРМ, совместите метки на корпусе и масляном насосе и установите стопор.



Потом совместите метки на задних шкивах головок.


Установите шкив клинового ремня, болт основательно не затягивайте, установите ремень ГРМ, выньте чеку из натяжителя, несколько раз прокрутите коренвал. После этого проверьте совпадение меток. Если вдруг на метки на распредвалах разошлись, немного ослабьте болт большого шкива распредвала. Шкив и распредвал рассоединены.  На фото, вот та хреновина с двумя дырками, находящаяся между болтом и большом шкивом и есть муфта, позволяющая точно установить метки. Желательно устанавливать метки спецключом за отверстия муфты, но можно и за задний болт на распредвале.

Теперь нужно затянуть болты на шкиве, если ослаблялись на распредвале, предварительно нанеся на фиксатор резьбы. Ещё несколько раз прокручиваем коленвал, сверяем метки и устанавливаем стопор. С мотором всё.
Теперь, чтобы соединить мотор с коробкой нужно гидротрансформатор т.е. "бублик" установить так, чтобы место, где нет зубов на венце ДПКВ, стали ровно напротив отверстия под стартер.

Вот теперь можно устанавливать мотор на место. Болты соединения мотора вкручиваем, постоянно покачивая "бублик" - если вдруг подклинит - проверяем перекос. Первыми ставятся болты, которые проходят сквозь направляющие -"коксы".
После установки мотора соединяем с коробкой. Поскольку процесс выкручивания болтов знаком, всё делаем в обратном порядке. Вставляете болт, а помощник, сквозь отверстие для стартера потихоньку, в пределах 1 зуба, туда-сюда вращает "бублик" пока не попадёт на болт. Закручиваем первый болт но не затягиваем, вынимаем стопор и поворачиваем коленвал, пока не увидите второе отверстие. Вставляете болт, а помощник покачивает "бублик" пока опять не зацепит за болт. При таком способе на соединение уходит пол-часа. Если затянуть первый болт, остальные установить невозможно - на своей шкуре проверено!!! Все болты затягиваем после установки всех. Фиксатор резьбы засохнуть не успеет. Ну вот, пожалуй, и всё.

Отредактировано onigo (2014-07-13 14:41:18)

В комплекте вместе с КиАшными пальцы были (колец не было).
Так-же, поршня для 1.8 содержат в комплекте - пальцы и кольца (ещё не продал, некогда заниматься).

Нижний шкив грм не снимается.чувствую сломаю. Кто-нибудь ставил или знает заменитель киа подходит?

Снял. Только шпонка подозрительно не стандартная.небольших размеров:-)

Согласен, при целом ремне, а если порвался..........

+1 снимал без приблуд специальных. Только набор инструментов.

Киа поршни ставить ВСЕ стрелкой к грм. ?

Мотористу нужен параметр сколько допускается выступание и утопание гильзы. Подскажите. В эл книге не нашли.

Кто-нибудь подкладывал медные кольца под гильзы из листового метала,дабы скоректировать выступание или убрать утопание гильзы. Может От чего-либо подходит подобные вещи?

Причина ремонта(низкая компрессия, течь заднего сальника, стук маслонасоса и сама причина это ПРОЫВ ГАЗОВ) Пока ещё новые гильзы не обмеряли, но у моториста есть подозрения. Головки испытали. Головки фрезернули всего 0,06мм. По следам нашли лишь только то что гильзы вроде как по чуть чуть поддували. Чем дальше от ГРМ тем больше следы (но конкретного пробоя не видно)

Так,по порядку.
Опресуй головы,и чтоб при тебе делали!особое внимание уделить 2 и 5 цилиндру прям над выпускными клапанами,смотреть через выпуск.
Переделай термостат.все беды нашего движка из -за перегрева...
Ром, сколько я прокладок и голов заменил? Тоже думал о просадке...

данная технология применяется для устранения "упавших гильз" в просаженном блоке. после перегрева. но насколько помню там речь о меди не идет. ибо медь металл мягкий.
вроде технология подразумевает:
проточку посадочного(что-бы выровнять геометрию по контуру).
металлическая вставка.
какой металл не помню. свяжись с сиа.приват, он как-то писал. распишет тебе все, вплоть до технологического артикула металла. вообщем то технология не новая, и давно применяется.

На москвичи медные кольца идут.
Механик, жди новые гильзы...жди... У тебя головы могут быть треснутые, а ты на гильзы надеешься.они что,выше будут??? Или как -то трещины заделают???

Доброго времени суток.
Прокладка крышки клапанов от Carnival II (GQ) 2.5 V6 [K5] 150 л.с. Бензин 2001 — 2006 Код двигателя:  KRV6 совместима с оригинальной прокладкой?
EXIST её выдаёт как аналог так ли это?

Прокладка от KIA в два раза дешевле, нужно заменить, через неё погнало масло в свечные колодцы две катушки под замену.
Так встанет она или нет?

Согласен, делали не раз...

Ремонт распредвалов   поверхность для сальника вроде не задета. Попробую по ссылке посмотреть

Вот такие у меня клапана
выпускные, покрытые какой то хренью.

Вроде клапана не бултыхаются, плотно во втулках сидят.

Уже зеркало навел на одной башке. Сейчас собирать буду.