Любой дизель этим "грешит" - в пробках остывает. Ныныче на многие машины с дизельным двигателем ставится электро-печка. Принцип действия - как в бытовом или строительном фене - раскалённые спиральки.

Читал где-то, что вроде это из-за высокого КПД дизельных двигателей.

Если помпу на печку поставить, то в пробках двигатель будет ещё быстрее остывать, т. к. эффективность радиатора печки выростет.

Еще один вопрос владельцам дизеля L серии. Как у кого заводится машина с утра в диапазоне температур примерно от  0 до +5. Я обратил внимание, что у меня при температуре ниже 0 или просто летом заводится с полоборота, а вот в указанном диапазоне температур, требует покрутить секунд 5 -10. Это норма? Свечи проверил тестером не выкручивая, все около 1 ом.

Не верю в такие чудеса по куче причин, которые описывать полдня. Больше верю в совпадение факторов типа ухода солярки из секции низкого давления или просто завоздушивания системы. Электроника в запуске почти не принимает участия - на старте дозатор тупо стоит на подаче равной ХХ, "опережометр" - на самом раннем впрыске. Дозировка и коррекция топливоподачи по датчикам начинается только после понимания "мозгом" что мотор завелся.
Так что механика и только механика. Описывать как проверять наверное нет смысла - в любом интернет форуме по дизелям найдешь кучу советов. Но я бы на момент старта отдал бы трубки с форсунок и посмотрел, летит ли топливо при прокрутке стартером в первые секунды.

Отредактировано sea.privat (2010-10-21 15:40:12)

привет всем!!! такой вопрос у кого нибудь стаит охлаждение соляры т.е обратку через радиатор, скидывает??? приехал недавно к дизилисту он оболдел говорит первый раз такую хрень видит. говорит отсоеденяй и пусти на прямую так и сделал. говорит что фрил твой южный и обратка через радиатор для того чтоб при высокой температуре не привращать соляру в воду и не губить плунжерную пару.

эт из-за возможности попасть на летнюю соляру?

Отредактировано Рус (2010-12-24 18:53:49)

Нее..От такого мастера точно надо бежать быстро и сразу!!! Никакой связи между жидкообразностью (давай назовем это изменением вязкости) и смазывающими свойствами нет. Солярка либо смазывает, либо нет - это зависит от ее состава.
А укутываю на зиму теплообменник только по причине "попадоса" на "недозимнюю" соляру прошлой зимой. Я часто мотаюсь далеко и автономно. И замерзать "in the middle of nowhere" повторно больше нет никакого желания, несмотря на страховочную "полторашку" с шлангами, лежащую в салоне.

Не знаю точно зачем, но у меня такая штуковина есть. Трубка ребристая такая.

Это именно охладитель. Стоит на обратке. Соляра охлаждается и только потом попадает в бак. У меня прохудился. Сейчас стоит просто пластиковая трубка. Хочу потом внедрить от Волги или от УАЗа.

Так, небольшой прикол - у меня второй день в гостях представители одной уважаемой и весьма известной немецкой компании, которая является основным конвейерным поставщиком поршней для "Ровер групп". Узрели у меня в кабинете мирно стоящий древний поршень (их производства) с моего старого движка и минут двадцать ругались матом... Повод - взаимоотношения с этими, как сказали, "*?:%:%(нехорошими) британцами".

Тот по которому ты мне пример приводил Евгений? )))

т.е. коснись ремонт, и все только перегильзовка в номинал?!
я просто видел и у mahle и ks размер 0,5 но номера нигде не бьются (...

точно Евгений, извиняюсь ввожу в заблуждение я комплекты на TD5 смотрел, но так или иначе они по размерам почти идентичны с l-series поршнями

Нет больше такой фирмы, только товарный знак. А владеющая им компания называется Федерал Могул.

Это точно. Один из таких брендов называется "Камаз". Не шучу.

Привет.
Как минимум, нужен длинный болт М6 с гайкой и шайбой для фиксации натяжителя ремня, а также любимые ключи на 15
И нужно отодвинуть двигатель влево для снятия крышек и опорной пластины (рис. 7.22 на картинке). Чтоб ее снять, нужно еще и поднимать/опускать правую сторону двигателя для доступа к гайкам, иначе мешает лонжерон. Вообще в мануале пишут, чтобы снимали обе полуоси, имелась кран-балка для поднятия/опускания двигателя, и т.д. и т.п., на деле бывает достаточно только снять на левой ступице два болта ее крепления к стойке, и отогнуть ступицу наружу не снимая полуось во время отодвигания двигателя влево. А для подъема/опускания двигателя достаточно будет домкрата и подпорок. Вообще и само руководство по ремонту конечно будет не лишним при этой процедуре Оно есть на форуме в разделе "Файлы для скачивания".
Удачи!

Ищу головку двигателя 20Т2N в сборе. Подскажите, буду благодарен за любую подсказку.
Николай В
___________________________________________
LR Freelander 2.0 ТDi серии L 1999 г.

Жека-Гад
Почитай  тут помогите выбрать FREELANDER 1

Всем привет. У меня Фрил с дизелем L, и вроде все путем но, на холодном движке не сразу гаснет лампа давления масла. Датчик проверил, редукционный клапан тоже в порядке, впечатление такое, что с термоклапаном интеркулера что-то. Если двигатель прогреть не до рабочей температуры, то повторный пуск происходит нормально - лампа гаснет сразу не зависимо от интервала во времени. Народ! HALP ME, а то хана.

Благодарю Romanа, но дело не в датчике. Давления действительно нет пока насос закачивает магистрали. Вопрос в том, почему масло стекает из системы в картер? Что смотреть? Может надо покупать масляный фильтр какой особый, или термо-клапан разбирать. ЛЮДИ АУ?????

Термо-клапан охладителя масла. Я понимаю так, что масло из радиатора возвращается в насос через этот клапан, но уменя нет описания, чертежа или как рисунка, чтобы с этим интеркулером разобраться.

Масляный насос...

oleza, titanik  Вяликае дзякуй! Гаворачы па беларуску. Парни спасибо! Перепускной я проверил - в порядке. Боялся лезть в термо-клапан. Если правильно понял то в устройстве термоклапана ничего особенного нет, главное чтобы термо-пружина не сломана или не просела, и сам клапан не клинил.
Починю отчитаюсь. Кстати, oleza, из первого рисунка понял, что первичное охлаждение масла - охлаждающей жидкостью и чем "горячей" термостат тем хуже охлаждение ОК?