Какой баббит??? Там спецсталь с диким содержанием хрома, марганца и ванадия.
А вообще есть очень эффективный способ увеличения диаметра наружного кольца. Проверен и гарантировано работает на все 100%. Но посадка одноразовая - последующая замена невозможна.
Берем два листа любой рессоры. Чем ржавее, тем легче работать. К одной хорошими крокодилосодержащими хвостами вешаем "+" любого заряженного 12 вольтового аккумулятора, к другой - "-".
Один лист ложим на пол.
Второй - в руки.
На нижний ставим подшипник параллельно рессоре. Прижимаем верхним листом и пару раз прокатываем. Сопровождается кучей искорок. На выходе имеем грубо, но равномерно обгаженную капельками металла посадочную поверхность.
Дальше как обычно - прессуем и наслаждаемся результатом.

Дык сам вал навари таким же способом.

Дважды. И один раз эту фигню менял. Подшипник едва содрал, сломав съемник. И едва потом одел назад.

viktor 092
Мне показалось что мой сделан из жестяной (мягкой) тонкой полоски , свёрнутой в рулончик...

Заклинивай "морковку" - шестерню и откручивай гайку.
Все дела...

Нашёл причину шума своей IRD: шесть роликов на этом подшипнике имеют чудовищные сколы, по сути эти ролики превратились в многогранники...

ХЗ почему???

Отредактировано TOY77 (2011-12-04 16:38:33)

Hanter282
Дык Castrol 
После ремонта хочу попробовать Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil (GL-5) 75W-90 — синтетическое

Отредактировано TOY77 (2011-12-08 21:57:00)

TOY77
Ну что собрал раздатку?

Отредактировано Fisher (2011-12-17 00:31:40)

Прокладку трогать не советую, особенно если главную пару не менял. Почитай Тут

Подвесные - возможно. Легкая паранойя -тоже .

Думаю что, нормально!
И еще, обрати внимание на расположения теплообменника (радиатора раздатки) и направления движения рабочего тела (антифриз) по всей обвязки.
Мысль (совдеповская, теломеханика) указывает на то, что етот теплообменник служит не для отвода тепла, а подогрева трансмиссионной жидкости.
Еще одна англицкая загадка ?
Народ шо думает?

Как раз под раздаткой проходит глушитель, и тоже вносит лепту в её подогрев ...

Как показала практика корпуса действительно разные, хотя код корпуса совпадает. СТОЛКНУЛСЯ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ, не совпало межцентровое расстояние примерно 5 мм. Советую при смене корпуса промерить все межосевые расстояния.

Я воспользовался советом с форума УАЗоводов:

Для уменьшения шума в раздатке/коробке можно добавить молибденовых присадок, например молибденовый "крем" от Ликви Моли.
Я сам высадил в агрегаты по колбаске ШРУС-4. Покупаешь тюбик ШРУС-4 с узким носиком желательно. Открываешь заливную пробку агрегата и туда на глаз грамм 30-50 выдавливаешь для моста и полный тюбик для КПП и РК. Другой вариант- развести ШРУС-4 в трансмиссионке и взболтать (можно электродрелью с насадкой- строит. мешалкой. Я правда, просто тряс канистру с маслом до опупения).
Потом в "Деле" интересовались- а чего у тебя коробка такая тихая? А следов износа почему нет? Ну и трансмиссионку меняй через 500, 1000, 4000, 8000, 16000км... далее по Инструкции . Шестерни нешлифованые- из них стружка прёт только так! [Commodore] http://uazbuka.ru/xmission.htm#oil

DM_FREEL
Разница в стоймости З\Ч, и только. при чём в разы...
По тому в УАЗе можно не париться, если что-то завыло, бухнул шруса-4 и порядок. Развалилось, пошёл купил в магазе главную пару за 4-7 тыс. поставил и поехал.
А у нас от 15 тыс. или раздатку полностью, ну что рассказывать сам знаешь ...

Всем привет у меня пробемка нарисовалась развалился хвостовик на РК то есть наружний подшипник в следствии чего корпус в хлам я снял его думал масло потекёт а оно не потекло там смазка пожожая на графитку или что то с РК не в порядке, по хду езды был только шум исходящий судя по всему от того самого подшипника который развалился и все ни клацканий ни скрежетов

ИМХО: чем чаще менять, тем лучше. Если взглянуть правде в глаза, то стачивание корпуса дифференциала под новые шайбы - чистейшая авантюра, по крайней мере, в том виде, в котором она описывается в данной ветке. Теоретически существуют два варианта использования 1мм шайб: а)стачивать шайбы и б)стачивать корпус. Причем в обоих случаях стачивать надо 0,5мм. На первый взгляд, если пойти по первому пути , то в результате мы получим снова ту же самую тонкую шайбу  с ограниченным ресурсом. Поэтому напрашивается вариант - пойти по второму пути, что и сделало большинство форумчан, включая меня. Придерживаясь принципа, что работа сделанная на станке по определению лучше сделанной на коленка, я сначала обошел знакомые мне достойные инструментальные цеха, обладающие полным инструментарием, включая станки с ЧПУ, напыление и т.п… и получил в основном ответы, типа:  «Это утопия», «Это все надо делать за один проход», «Я не возьму на себя ответственность». Из тех, же кто соглашался, самым дешевым был вариант, по которому мне нужно было сначала оплатить изготовление оснастки (порядка 30000руб), а затем уже и саму работу… О более дорогих упоминать смысла не: там трехзначные цифры. Поэтому решил рискнуть и сделать все своими руками, но максимально прецизионно. Специально для этой операции купил сверлильный станок, дабы исключить осевые отклонения и заказал у токаря вставку-переходник в сателлит для привязки последнего к дрели. Но первые же включения показали, что использовать сверлильный станок не получается, поскольку из-за невозможности точной центровки и жесткого крепления корпуса диффа под сверлом, а также неравномерности толщины наждачки приводили к чудовищным биениям (по крайней мере у меня). Возможно надо было поэксперементировать дальше и попытаться посадить наждачку на мягкую демпфирующую поверхность, или соорудить крепление корпуса к столу, но я плюнул на это дело и решил сделать все с помощью дрели.
Для уменьшения отклонений шпильки, на которой крепился сателлит с наждачкой, от вертикальной оси решил использовать шпильку длиной 60-70 см. В результате, за праздники между рюмками, почти сточил корпус диффа (шестерни уже влазят, но пока еще не делают полный оборот). В общем, желающие стачивать корпус диффа с помощью дрели, должны осознавать, что точно подогнать корпус под шайбу не получиться, по многим причинам:
Во первых:  держать дрель ровно под углом 90градусов невозможно. При отклонении же вала, на котором установлен сателлит с наждачкой  от  оси на величину в 1 градус и длине последнего - около 15 см (у меня напомню - 60-70см), разница в выработке в корпусе диффа на противоположных сторонах одного сателлита  будет около 0,5 мм.  Реально же отклонение от оси будет в 1-4 градуса, соответственно: разница в выработке: 0,5 – 2,0мм. Конечно, это все при жестком креплении, и за счет самовыравнивания сателлита в плоскости разница в выработке будет не такая большая, но все-таки…
Во-вторых , наждачка является совсем не точным инструментом, поскольку: в начале обработке ее толщина может быть 1мм, а через 3-5 мин – 0,3мм. Соответственно достичь точного повторения плоскости шайбы при задаче убрать 0,5мм невозможно. Это можно сделать только при помощи жесткой оснастки, повторяющей форму внешней стороны шайбы. Более-менее приблизится к идеалу, в случае использования наждачки, можно, если менять ее чаще, не давая ей совсем истираться. 
В общем, для себя я выработал следующий алгоритм: сточить корпус, до тех пор, пока сателлиты не начнут проворачиваться (еще не свободно, а с усилием), а дальнейшую притирку, пусть они проходят в самой раздатке. Соответственно первое время на магните раздатки будет скапливаться мет. стружка, и надо будет менять масло, чем чаще, тем лучше. Насколько увеличится зазор, будет зависеть от того как точно была сделана первичная обработка.
Так, что меняйте масло, viktor 092, меняйте 
PS. Если бы было возможно начать доработку диффа заново, наверно сейчас бы пошел по первому пути. В этой ветке описывался способ обработки шайбы на токарном станке (только я бы шайбу крепил немножко по-другому). Так вот, учитывая, что шайба выходит из строя не из-за ее истирания, а по причине раскатывания ее по плоскости сателлита, идеальным вариантом, в плане ее усовершенствования, было бы увеличение толщины ее буртика. Этого мы как раз и достигаем стачивая 1мм шайбы до 0,5мм и оставляя нетронутым буртик последней!!! Кстати это может быть сделано не только при помощи станка, но и при помощи все той же дрели, только надо заказать токарю приблуду для фиксации шайбы и сателлита в патроне. В итоге мы сохраняем в целости и невредимости внутреннюю поверхность диффа, которую модифицировать на коленке уж совсем негоже.

Отредактировано Fisher (2012-01-08 12:12:19)

С Рождеством всех!!!

Совсем бы ничего страшного не было, если бы внутренняя поверхность корпуса диффа и внешняя поверхность сателлита совпадали по своей геометрии. В этом случае, можно было бы закрыть глаза на увеличившийся зазор во всем дифференциале, а это 0,5+0,5мм=1мм. При этом как он распределится по сателлитам - одному Богу известно: в идеале - по 0,25мм на каждый сателлит, но это - в идеале. Но поскольку геометрия вышеуказанных плоскостей будет по определению  разной, сателлиты будут поначалу соприкасаться с корпусом диффа только по внутреннему радиусу, пока не «забурятся» в корпус диффа еще примерно на 0,25мм, в результате чего мы получим еще около 0,5 мм зазора, а это в совокупности с зазором, вызванным отсутствием шайб, составит 1,5мм. Причем подразумевается, что малые шестерни, вообще не трогаются и используются со старыми шайбами.
Да, ездить будет можно, но наверно меньше, чем при наличии шайб. Да и зачем эксперементировать , если есть возможность поработать над шайбами. Статистика от SeaPrivate пока единична, он вообще эсперементатор. Пробег, насколько я помню, пока не очень большой. Километров эдак через 200000 посмотрим  . Да он и не говорил, что без шайб лучше: просто он не стал заморачиваться – это его право. Может и я слишком мнительный  .
Так что шайбы лучше ставить. Метод шлифовки шайб хорош тем, что позволяет достаточно точно и без особых усилий делать микрометром промежуточные замеры толщины шайбы в процессе ее обработки. А вот при стачивании диффа сколь-нибудь точно замерять выборку в корпусе диффа обычными инструментами очень проблематично.  Геморойность же процедуры установки/съема шестерни с наждачкой в дрель и корпус диффа испытали многие, так, что частые замеры – дело не для слабонервных. Я не из последних и, раз уж ввязался в это дело, упрямо делаю эту операцию поскольку регулярно меняю наждачку. Зернистость наждачки не самый главный показатель: потом все притрется, осядет на магните и выйдет с маслом. Главное хоть какая-то стабильность ее толщины.

Отредактировано Fisher (2012-01-08 12:23:39)

shato
KOYO 32008JR
KOYO LM300849\11

Очень не хочется мне прибегнуть к притирочной пасте. Стираться ведь будут как корпус так и шайба, т. е мы собственноручно разрушаем еще одну поверхность, которая пока еще является заводской. В итоге: шайбы будут притерты каждая к своей стороне диффа и уже не будут взаимозаменяемыи. Конечно, все мы надеемся на то, что этот ремонт будет последним и больше в раздатку лезть не придется... Но как-то нехорошо все это. Сижу и чешу репу: думаю, что делать дальше.

TOY77

Что-то не совсем те размеры выдает exist - ты уверен в номерах?

Fisher
Так как корпус сферы сделан из чугуна а шайба из углеродистой стали, при притирки параметры шайбы практически не изменяются, ну разве что на несколько МКМ(микрон), а вот сфера точится хорошо и принимает форму шайбы...

Подшипник № 38: Размеры:  40.987х67.975х17.5, Timken LM300849/811, NSK LM 300849 RG3/811RG
Подшипник № 40: Размеры:  40,000х68,000х19,000, Timken 32008 XM (XAA32008X), NSK HR32008 XJ
--
Кстати мне восстановили большую шестерню главной пары, методом напыления. До восстановления имела вид как в посте
посте № 654, после восстановления:
Зубья все целы, имеют естественный износ. Так что теперь имею запасную главную пару  .
Кому надо вот диаметры посадочных мест под подшипники (мерял на новой шестерне):
№ 38 –41,05мм, №40 -  40,03 мм.

Отредактировано Fisher (2012-01-14 18:00:53)

Парни подскажите, кто на что сажал теплообменник?

Я раздатку еще не разбирал, только готовлюсь.

Как, промазывал просто по кругу и все?