Белые провода обычно нагреватель. Там присутствует минус и плюс 12. Ещё сигнальный и масса для чувствительного элемента. Полярность нагревателя не имеет значения. После установки надо прозвонить мультиметром напряжения. Сигнальный провод в бошах темного цвета. Не факт что в штатной проводке сигнальный тоже темного цвета. На колодке штатной проводки сигнальный отличить так - он не имеет контакта с массой авто.

да, всем спасибо за подсказки, понял что конечно же подключил неправильно, из за чего мозги выставили автоматом 435 мВ в постоянку. На днях буду перепаивать. Но главное то что уже едет лучше без лямбды чем было со старым лямбда)) То есть тот видимо дурил мозг конкретно)

Итог: Для 2000 г, бензин 1.8 замена лямбды на bosh ...........037 что нужно: Рассверлить дырку в коллекторе, так как датчик бош толстый и не лезет в дырку. Потом подключить провода: два белых от датчика к оранжево-синему и черному,  черный сигнальный к розово-черному и серый к светлозеленому. Мне еще пришлось посадить на массу серый провод датчика, чтобы ЭБУ начал читать напряжение,  но вам возможно этого не понадобится.

Отредактировано ruskij (2018-10-06 00:52:57)

ясно. Еще хочу добавить просто что изучил по ходу) что нагрев лямбды не обязателен для работы датчика. Без него датчик начнет работать примерно через минуту (прогреется). Датчик работает сам, без подачи напряжения, можно просто нагреть и он будет вырабатывать напряжение сам. Померить можно простым тестером, будут скакать милливольты.

эбу проверяет сопротивление нагревателя. если нет нагревателя, будет чек. поэтому пришлось оставлять в штатных местах старые ламбды с нагревателями, когда вырезал кат и ставил обманку.

А у меня на 2.5 чек не загорался, но сканер показывал ошибку обрыва нагревателя и машина увеличивала расход топлива. Меня спасли простейшие обманки из сопротивления и конденсатора. Цена вопроса 20р,езжу уже 2 года.

так и сделал, купил

только у него провода короче и  прикупил удлинитель
отрезал от старого и от  удлинителя концы
соединил и получился переходник
теперь при замене датчика не чего делать не надо
только разъёмы разъединить

На наших машинах вторая лямбда не участвует в смесеобразованием, а лишь сигнализирует о том, что например прогорел катализатор. Загорается чек на панели, который другой, не по двигателю. На других машинах ещё и душиться двигатель для экологии. У другана на элантре плоховато ехала. На нашей разницы не будет

Про второй лямбде всё верно,её функция,контроль исправности катализатора(СО выхлоп).Тем не менее на "мозги" он "завязан" и как правило его состояние обычно выявляется  при проведении диагностики.В принципе на форуме этот вопрос обсуждался неоднократно.А так же про "обманки" и т.д... Оригинально короткая и простая.статейка по теме...  https://www.beworks.ru/marki/obshchee/d … ambda-zond     

Чрезмерно богатую смесь выявит первая лямбда. С чего она обогатится после первой лямбды. Люблю на досуге почитать техническую документацию. В описании по работе системы питания Фрила и вычитал.

Отредактировано shurrup (2019-03-29 16:53:13)

На наших фрилах все работает, в плане обманки при отсутствии катализатора. Механический ввертыш- работает, проверял, откатал три месяца- работает, но не совсем корректно что видно из ошибок переодически появляющихся, но только при диагностике это можно увидеть- следовательно можно ставить и ездить, чек гореть не будет. Далее- резистор с конденсатором- тоже реботает (катал два месяца), но история такая-же как и с ввертышем- работает не всегда корректно, но чек тоже загораться не будет. С электронной обманкой всё выглядит куда лучше и отсутствуют  изъяны в системе контроля второго зонда. Вот скрин работы электронной обманки второго лямбда на разных режимах   Второй датчик на всех модификациях моторов  имеет основное назначение- Он Диагностический и только потом всё остальное.

Отредактировано Радист (2019-03-29 17:24:33)

А это не смысл, а алгоритм программы, по коррекции впрыска при неверных, прошитых в программе значениях напряжения на датчике зонда при определённом содержании СО после катализатора. как- то так если по простецки. На самом деле всё гораздо сложней, но всё вокруг этого.  И это верно для всех бензиновых ДВС.

Отредактировано Радист (2019-03-29 17:46:48)

Ну так каждый выбирает свой путь сам и потом идёт по нему сам. Я пошёл своим путём и поделился своими выводами, думая по простоте душевной что это кому-то пригодится. Упрощаем систему и живём счастливо. Наши бегемотики -это очень простое и довольно надёжное авто. И откуда  такая инфа что второй зонд определяет наличие катализатора- это деза чистой воды, он определяет его состояние и то в плане эффективности, а не наличия.

Отредактировано Радист (2019-03-29 18:58:42)

С чего все начиналось. Придумали катализатор, стали ставить на машины для экологии. Вышел из строя каталик, люди не заморачивались, выбил его едешь дальше, да ещё и тянет получше после этого. Да и дорогой он. Зелёным и производителям такая ситоевина не понравилась и они ставят после катализатора вторую лямбду и простой алгоритм если вторая лямбда кажет тоже, что и первый, выдает ошибку. Удар нанесен, но его успешно парировали. Выбивают катализатор и подпаивают на вторую лямбду кондёр и резистор и все лямбда кажет меньше и контроллер как бы видит исправный каталик. И тут очередной удар, алгоритм дорабатывают и если вторая лямбда кажет постоянно меньше, значит ты злодей обманываешь и на держи чек и может того хуже придушим тебе двигло. Но и тут с усилиями но научились электронным блоком эмулировать нормальную работу 2 лямбды. Вот как-то так. Война между производителями и потребителями, ничего личного только бабло

Справедливо.

При богатой смеси температура выхлопа ниже чем при бедной. Почитай теорию питания ДВС где-нибудь. Не надо ахинею писать

Какого года авто? В подписи нет.Модели с двумя лямбдами могут претендовать на ЭКО классификацию...

у мну тоже. скоро всем нарежут. чтоб челядь воздух не портила за зря. интересно какой нам втетерят. влепят вот евро 0. тогда дойдем, как глонассом, до установки катов, чтоб в центр города ездить.

Отредактировано next (2019-04-01 17:32:16)

Всем привет. Подскажите все таки на 2.5 движке две верхние лямбда на какие лучше заменить? И понятно желательно без колхоза в виде пайки. А поставил в разъем и в посадочное и забыл

А может был уже опыт хороший и знаете рабочие аналоги

Спасибо. У меня 2.5 литра , но не американец а английская

Доброго здоровья всем . Есть вопрос с первым лямбозондом . На разъём зонда приходит на коричнево\синий  +12 ; на чёрносиний должен приходить - земля (так он был перекушен около ЭБУ ) его соединил но земли так и не появилось (где её дальше искать ) ; на зелёном масса звонится при выключенном зажигании , при включении зажигания масса куда то пропадает с зелёного ; оранжевочёрный при включении зажигания идёт импульсный сигнал постоянно но выдаёт сигнал не напряжения а сопротивления .
кто может объяснить логику этого разъёма и можно ли минус подать напрямую или через лампочку подать на минус , и какой провод всё таки сигнальный BOSCH 537 серый или чёрный так и не понял все пишут по разному , я соединял по цветам они совпали но лямбда не чего не показывала  , поменял местами серый с чёрным начала показывать 0.450мв по мере прогрева опускалась до 0.120мв дальше не стал ждать ,вот в связи с эти и появились вопросы.
Да к какому зонду относятся ошибки  Р0130 и Р0135 скан мастер показывает ко 2 а расшифровка ошибок к 1 вот и думаю какой из них не рабочий ,первый точно не работает неужели и второй тоже.

Отредактировано Pensioner (2020-09-12 20:46:51)

Кто может подсказать почему на первом кислородном датчике когда подаёшь минус на нагрев то включается муфта кондиционера , при этом кондиционер отключён и это происходит когда двигатель запущен .
Массы все 5 точек проверены и смазаны контакт хороший.

Отредактировано Pensioner (2020-09-16 12:41:41)

Ну может ты и прав ,нооо на кондиционер идёт + а я соединял - ,что то не склеивается .Может я ещё где местами перепутал разъёмы ,но ведь блин заводится едет одним словом всё работает правильно ошибки выдаёт только по лямбам.