Да, действительно, проблема решилась. Классическим методом: б/у ГБЦ с загнутыми клапанами, зато без микротрещин. И целый месяц (вчетвером) делали мотор: промывка деталей (промывка маслонасоса с полной разборкой, промывка всех патрубков и радиаторов и теплообменников от остатков "крутого" герметика, промывка разобранных гидрокомпенсаторов - всех, промывка крышек, поддона, блока, его нижней части), засухаривание-рассухаривание, притирка, выбивание-вклейка гильз, перепрессовка пальцев шатунов, установка колец, поршней в блок. Больше всего времени занимает промывка гидрокомпенсаторов с их полной разборкой. Грязи в них - немеряно. Потрясающе, но ни один гидрокомпенсатор нормально не работал, а некоторые вообще не работали - в них закаменели куски мазута. ГБЦ два раза рассухаривали, т.к. правильное решение отдать их на опрессовку пришло слишком поздно. Также промыли раздатку соляркой. И промыли АКПП со снятием колокола и промывкой сетки фильтра. Также промыли все плиты гидроблока с извлечением каждого штока клапана, пружинок, шайб, фиксаторов, шариков с заменой уплотнительных колец соленоидов, с заменой сальника маслонасоса, сальников приводов, уплотнительного кольца вала гидротрансформатора, с заменой уплотнительного кольца на корпусе раздатки между АКПП и раздаткой.
Не стали разбирать раздатку, с ней все хорошо. Сальники (между валами и два навстречу друг другу в раздатке решили не менять). Подшипники и сальники раздатки решили не менять, и вообще ее не вскрывали. Единственное, отрегулировали люфт затяжкой гайки хвостовика.
Никакой разрухи в блоке не было. Нет там ничего такого, что можно было назвать словом "износ". Все вкладыши поставили стандартные.
Датчик температуры ОЖ Quattro Freni оказался плохого качества - провернулся в корпусе и выдает 3,9кОм против 2,9кОм у родного датчика при одинаковой комнатной температуре. Поставили родной датчик.
Поршня, гильзы фирм: EIKIN, YENMAK, какой-то китайский набор прокладок "Верх двигателя" с британским флагом (название не помню, что-то наподобие BGA или GBA). ГРМ и ролики INA Словакия. Помпа Hepu.
Да, мы поставили прокладки ГБЦ из китайского набора. Они качественные, железные, им ничего не будет. Ставить оригинал за 2600/прокладка - это маразм (2600*2). Весь набор стоит 5800 и в нем есть все.
А самыми качественными должны быть компоненты системы охлаждения!
И что вы думаете случилось, когда завели двигатель? Правильно: он прогрелся и закипел. Причины те же: пробка расширительного бачка, воздушная пробка в системе. При любом некачественном компоненте: датчик температуры, провод датчика с фишками, термостат, тройники, бачок, пробка бачка - высока вероятность снова угробить мотор перегревом.
Воздух вышел, не нравится как уровень в бачке гуляет от середины - под самый верх. Поначалу вентиляторы крутились на малой скорости 5 минут до отключения главного реле. Печка грела в полсилы и на полную после перегазовки до 3т.об/мин. Потом на ходу нормализовалось, вентиляторы стали отключаться.
Теперь задача номер один - найти оригинальный ДТОЖ, термостат и поставить.
Насладились работой двигателя и АКПП в состоянии эквивалентном новому. Стучащий шатунный звук - нормальный для этого двигателя. Зато юбка поршня теперь не стучит. АКПП переключается плавно как новая (в нее залили новую порцию свежего ATF 402). Никакого шума гидрокомпенсаторов нет вообще (как они раньше не стучали, ведь были полностью забиты?!) Лопатки коллектора побрякивают
Осталось отбалансировать кардан (перепрессовали в обоймы Febest подшипники Koyo, все равно подозрительно шумят. Febest хватило тысяч на десять, и там вокруг подшипника не предусмотрена металлическая обойма, в общем так же и вклеили, не знаю что из этого получится).
Также заменили сальник вала компрессора кондиционера и подшипник муфты, случайно разобрав весь компрессор, хотя можно было и снаружи. Игольчатые подшипники решили не менять.
[Сальник компрессора кондиционера MSG OS1500, по виду может показаться что не подойдет, это всегда так с сальниками, проверено - точно подходит. Компрессор 7SBU16C. Подшипник муфты и подшипник генератора - номера не помню].
Также обмотали участки жгутов, где только началось перетирание (например, нижний изгиб мощного толстого жгута за стартером) и обновили подсохшие участки гофр. Добавили защитный щиток на входе проводов в АКПП. Продумали крепления жгутов, шлангов. Крючок над вентиляторами для толстого шланга (он есть на схеме в каталоге запчастей, но его не было на авто).
Заменили все тройники на новые пластиковые со стекловолокном (извините, железные - это был бы колхоз). [номера подходящих тройников по каталогу N90794401 или Topran 116862 20x20x20 несколько шт., ZV129N 32x32x20 один, topran 116862755 20x16x20 несколько, и еще необходимы по одному тройнику: 16x16x16 и 8x8x8, которые я не нашел, количество тройников не помню]. Исключили теплообменник масла двигателя из системы циркуляции ОЖ. Он плохо продувается и обратно подключать к нему шланги не планируем. Препятствует циркуляции через радиатор АКПП. Выходы заглушены термоусадкой. Шланг пущен между АКПП и левым лонжероном под подушкой АКПП, тройник перенесен со штуцера рубашки охлаждения возле Цил.2 туда же - за АКПП - где много тройников под патрубками печки. Думается, от этого всем станет чуточку лучше.
Масло в моторе 5W20 из железных баночек, нормально, кстати. Гидрики не стучат.
Гильзы посажены на Victor Reinz, крышки на анаэроб Permatex, на него же колокол АКПП, поддон двигателя и АКПП на Reinz.
Ради эксперимента [только сказал, что больше никаких экспериментов, и тут пожалуйста...] одну из стальных прокладок корпуса компрессора кондиционера тоже посадили на тот же красный анаэроб, посмотрим - что будет. Залил побольше масла PAG, заправил. По давлениям все как на новом компрессоре. А именно 1,9 на 8 бар в прохладном помещении. Когда будет жара, там будет 2,1 на 12 бар. Именно по низкому давлению определяется работоспособность и ТРВ и компрессора. Давление стремится к 2 бар - замечательно.
Никаких следов попадания антифриза через гильзы не было (никаких промытых дорожек, ничего, так у нас антифриз и не попадал в масло), герметика в канавках гильз также не было. И это при пробеге 158 тыс.км.
Болты шестерен распредвалов открутились на удивление легко. Похоже, что или ГРМ вообще никогда не меняли или меняли, когда машина обслуживалась в официальном сервисе, и там были обученные мастера, и они соблюдали моменты затяжки болтов. Специнструмент ГРМ вообще не использовали, но совпадения рисок напротив друг друга шестерен распредвалов добились с пятой попытки, удерживая шестерни вилками так, чтобы не сломать распредвал.
Затяжка болтов ГБЦ как в руководстве (25-25-25-полоборота). Вот эти 180 градусов разделили на 2 раза по девяносто. И потом еще подтянули чуть-чуть по субъективным ощущениям усилия затяжки. Два шатуна перепутали - стоят не на своих местах (перепутали, не в свой цилиндр поставили), но правильно по направлению (в плане метки и положения шатуна). Это ни на что не повлияет. Гидрики вообще без разницы куда ставить, выбрали те, где меньше рисок. При заполнении гидриков маслом тоже главное не переусердствовать. А выбор был: еще одна ГБЦ с неударенными клапанами. Загиб клапанов на направляяющие клапана не влияяет.
Нашли точку соединения масс ЭБУ: она находится под монтажным блоком в десяти сантиметрах за опорой АКПП. Небольшое окисление было. Вторая масса с удлиненным проводом выходит из жгута там же, где из него выходят провода на фишку жгута дальних форсунок, на датчик кислорода, приблизительно там, и по-штатному должна идти на крышку клапанов.. Была надежда, что появится связь по диагностике. Не появилась, видимо, все же процессор.
Почему в блоке образуются воздушные пробки, никак не пойму, столько всяких трубок. Неужели остаются места, откуда не выходит воздух? И еще не пойму, как предыдущий владелец, недостаточно следивший за своим авто, вообще смог проехать больше 130 тыс.км.
Крышки распредвалов на ГБЦ каждая - со своей головки, на всякий случай. В смысле, очень грамотное конструкторское решение, что обе головки блока абсолютно одинаковые. Но на всякий случай, на каждую поставили свою крышку распредвалов, родную для этой ГБЦ.
Из сложностей можно отметить сорванную резьбу алюминиевой резьбовой втулки крепления трубки к радиатору масла АКПП и сорванную резьбу пробки контрольного отверстия масла АКПП. Пришлось срезать часть втулки и поставить проставок. Держится на оставшейся части резьбы. В крайнем случае стальную трубку можно заменить на алюминиевую (можно запаять по технологии пайки алюминия горелкой и офлюсованным прутком).
Мотор работает просто отлично, охлаждение нормализовалось, но термостат и датчик температуры все равно поменяю.
Термостат от KIA ставить не стал, так как подумал и решил, что это колхоз. Быстросъемы - это удобно при замене. Он отличается чем-то от нашего термостата. Один из патрубков термостата KIA продувается при обычной температуре, в то время как у нашего термостата этот патрубок перекрыт и не продувается. Это настораживает. Я знаю, что человек ставил и год ездил. Не хочу больше экспериментов - только все штатное.
Это так, вкратце.
Отредактировано ilja172 (2019-12-21 16:08:23)
жорошо если ошибаюсь.
